Perfume na Inglaterra do XVIII

FAZENDO E CONSUMINDO PERFUME NA INGLATERRA DO SÉCULO  XVIII

O dr. William Tullett pergunta por que as receitas manuscritas para perfumes estavam em declínio no século XVIII e investiga o papel dos sentidos na produção de perfumes.

Uma pesquisa da vasta coleção na biblioteca WeLlcome sugere que a presença de perfumaria em livros de receitas manuscritas declinou lentamente durante os séculos XVIII e XIX. Por quê isso aconteceu? Uma resposta poderia ser que a perfumaria e a farmácia estavam se separando lentamente durante o século XVIII.

Anteriormente, perfumes, tortas e prescrições eram misturadas de maneira promíscua, porque os limites entre "comida", "cosméticos" e "remédios" eram confusos nos anos 1600: por exemplo, os odores eram considerados como contendo poderes medicinais. Os médicos do século XVIII estavam cada vez mais céticos sobre essa possibilidade. As fumigações (para purificar o ar das casas) e os pomanders (bolas de perfume para proteger contra a peste) eram menos comuns nos livros de receitas de 1750. Talvez o perfume não se encaixasse mais na tradição holística da "física da cozinha". No entanto, apesar das preocupações da profissão médica, perfumes continuaram a ser anunciados e utilizados para seus benefícios medicinais. Desmaiados dândis na ópera ainda poderiam alcançar a água-de-colônia quando todas as vogais estendidas e a música avassaladora ficaram demais.

Tom Rakewell em uma cela na Prisão da Frota. Gravura por T. Cook depois de W. Hogarth. 'Por William Hogarth.

Outra explicação é a crescente disponibilidade de perfumaria pronta, livros de receitas, e um senso emergente de comportamento de consumo comercial, voltado para a moda. Embora a impressão pudesse ser facilmente incorporada nos livros de receitas de manuscritos, a proliferação da perfumaria pronta certamente teve um impacto. Registros de seguro em Locating London’s Past lista mais de 300 perfumistas em Londres entre 1777 e 1786. A influência do mercado é detectável nas apresentações para imprimir livros de receitas. Por exemplo, The French Perfumer, de Simon Barbe (tradução em inglês, Londres, 1696), lista os patronos bíblicos e nobres do perfume para inspirar a perfumaria caseira.
O Perfumista Britânico de Charles Lillie (Londres, 1740, mas publicado em 1822) é introduzido como uma ferramenta para negociar o mercado comercial de perfumaria: ajudaria a impedir que "compradores de perfumes" se impusessem ... além de um justo, moderado e lucro razoável '. O livro de Lillie também contém algumas palavras de escolha sobre perfumaria doméstica. Ele atacou aqueles que usavam "recortes de recibos de mulheres velhas" e "relatos de conversas de mesa". Acima de tudo, são colegas perfumistas que trabalharam para obter lucro em um mercado de luxo, para quem Lillie abordou suas receitas.

O livro de receitas de Lillie tem muito a dizer sobre como os perfumistas usavam seus sentidos para avaliar a qualidade dos ingredientes. A incapacidade de descrever odores com precisão (exceto por meio de um vocabulário emocional ou por referência a outros materiais) ou lembrá-los facilmente significava que o toque, a visão e o gosto eram, portanto, as principais formas de testar ingredientes. Examinando o âmbar, por exemplo, Lillie observou que o pior era preto ou marrom escuro, pesado, difícil de quebrar e tinha pouco cheiro. A melhor ambergris, por outro lado, era cinza, fácil de quebrar e leve em peso. Se os âmbar cinzentos tivessem sido adulterados com areia branca, então Lillie sugeriu o uso de um espelho para verificar. Outro teste envolvia a picada do material com uma agulha quente para ver se o "odor genuíno era revelado". No entanto, Lillie acrescentou que a melhor maneira de detectar tais fraudes era sempre para o perfumista manter por ele um pequeno pedaço de âmbar cinza genuíno; e ... ele deveria comparar seus cheiros com esse experimento ". Sem o objeto original, o cheiro nunca foi um juiz certo.

Nos casos em que as aparências externas eram semelhantes, como no caso do cassia lignum e da casca de canela, o gosto podia ser usado: a canela era "afiada e picante" ao sabor, enquanto a acacia era "doce e malcheirosa". O sabonete genoa menos salgado foi para o sabor, era a melhor qualidade que existia. O toque também foi mobilizado: a casca de cravo era melhor quando era mais friável, enquanto o pó de arroz de baixa qualidade, usado para fazer pó de cabelo, era "umedecido com água para dar uma sensação suave e sedosa". O livro de receitas de Lillie demonstra que as marcas sensoriais de qualidade eram centrais para o perfumista porque, em uma época de especialização econômica, elas dependiam cada vez mais de farmacêuticos, químicos, boticários e mercearias para seus ingredientes. A goma benjamin (benjoim) com cheiro de baunilha era oferecida aos fornecedores de cera que a usavam para perfumar a cera de vedação; os droguistas eram uma fonte de civeta, embora o adulterassem com mel; e até óleos e essências, onde a produção de quantidades comerciais exigia grandes alambiques, eram obtidos de químicos "que na verdade se destilavam".

Garrafa de vidro para a água de colônia, Paris, França, 1780-1850 'pelo Science Museum, Londres.

Mas e os sentidos dos consumidores que compravam, em vez de fazer perfumes? Para o pequeno número de pessoas que ainda faziam sua própria perfumaria, a loja do perfumista era importante para comprar essências e óleos prontos. Receitas manuscritas de Mary Forster para pomatum macio e duro, feitas de banha de porco para vestir o cabelo ou amaciar a pele, listam uma variedade de águas, óleos ou essências que poderiam ser compradas de perfumistas e adicionadas, dependendo da preferência; estes incluíam rosa, gerânio e jasmim. O livro de Lillie sugere que os perfumistas não eram mais a fonte confiável de uma variedade tão ampla de ingredientes crus. Em vez disso, produziam itens prontos, alguns dos quais - especialmente águas, essências e óleos - podiam ser usados ​​imediatamente em frascos de perfume e lenços ou levados para casa para serem usados ​​em outras receitas. Mas os consumidores que compram aromas em pó, pomatum ou líquidos prontos para usar, seriam muito menos conscientes da cor, textura, peso e outras qualidades sensoriais dos materiais originais. A propaganda de perfumes também focava menos em ingredientes específicos e mais nos sentimentos e lugares que os perfumes evocavam: na década de 1770, os cartões comerciais de Richard Warren evocavam o incenso bíblico e os ventos fortes do leste, enquanto em 1801, Hester Thrail Piozzia se maravilhava com a capacidade do perfumista comprima "a fragrância da Índia ... em um frasco de Odor de Rosas da Guiné". [1]

O que isso nos diz sobre os sentidos? Pode sugerir um movimento mais próximo de um modo de cheirar mais "monoláfico" (para cunhar um termo), sem qualquer sentido de outras propriedades sensoriais do material. Uma analogia frouxa seria a escuta acusmática - onde se pode ouvir alguma coisa, mas não se vê a fonte do som (como no rádio). Essa maneira de cheirar, durante o século XIX, se tornaria parte da cultura da perfumaria que conhecemos hoje - líquidos claros, em spray, abstratos, destinados a evocar sentimentos, e transmitem menos conotações multissensoriais dos ingredientes originais. Os livros de receita do século XVIII nos ajudam a traçar algumas das origens dessa lenta mudança sensorial.

William Tullett é pesquisador do passado e do presente no Institute for Historical Research, em Londres. William acaba de concluir seu primeiro livro, Um sentido social: cheirar a Inglaterra do século XVIII, e está atualmente trabalhando em um novo projeto sobre mudança sonora e urbana no período entre 1660 e 1840. Ele publicou artigos sobre perfume moderno primitivo, cheiro nos jardins do prazer do século XVIII e no papel do olfato nos estereótipos raciais.

 (early modern perfume, smell in eighteenth-century pleasure gardens and smell’s role in racial stereotypes.)