Cheiro de Dollar

Um químico e especialista em perfumaria tem tentado recriar o cheiro do dinheiro, e ele pode ter conseguido.

Marc vom Ende é um perfumista sênior da casa de fragrâncias alemã Symrise, e ele começou a trabalhar para mostrar o aroma do papel moeda norte-americana quando o artista Mike Bouchet encomendou a pesquisa há dois anos. Vom Ende disse que o aroma tem uma base de algodão, tinta e sabão - com notas de caixas metálicas, carteiras de couro e substâncias menos agradáveis, informa o Wall Street Journal .

"O dinheiro tira algo de todos que o usam", disse vom Ende. "Isso torna complexo louco, mas é também  interessante detectar."

Vom Ende primeiro prendeu notas novas e usadas dos EUA em um recipiente hermético com carvão, que absorveu o cheiro para que ele pudesse analisá-lo. Os ingredientes do perfume que ele encontrou eram principalmente aldeídos alifáticos, que são predominantes em sabão ou linho, e alcanos, que são encontrados na tinta, além de muitos compostos derivados de animais encontrados em óleos corporais ou secreções (o Journal acrescenta que encontrou “Mais” evidências de matéria fecal do que ele esperava.

Levou seis meses para identificar o cheiro de dinheiro novo e outros oito para pegar o tipo de notas usadas. O Journal relata que, embora os falsificadores possam estar interessados ​​em adicionar autenticidade às suas contas com os resultados da vom Ende, os especialistas não usam o cheiro para determinar se o dinheiro é real ou falso.

Embalado em notas de dólar americano trituradas reais, Seu dinheiro abre com o aroma amadeirado de dinheiro recém-impresso. Uma fusão ousada de brisas frescas do oceano e notas cítricas brilhantes é acompanhada por alecrim, grama e madeiras preciosas. Aplique em sua pele para criar seu próprio perfume pessoal de sucesso. Masculino. Ousado Inesquecível.

Os mistérios do Olíbano

Uma das mais importantes resinas aromáticas do mundo! Atualmente popularmente difundida nos meios religiosos, medicinais, na cosmética e perfumaria. Mas o que muita gente não sabe  é que existem vários tipos de árvore de olíbano cada uma com suas particularidades e características diferentes e que provoca uma grande confusão para as pessoas que por desconhecimento fazem o uso indevido dessa poderosa resina.

O Olíbano, também conhecido como Franckincense , é uma resina aromática muito usada na perfumaria e fabricação de incensos. É obtido de árvores africanas e asiáticas do gênero Boswellia.

Para considerar as várias etimologias e formas de designar o incenso, pode-se aprender muito sobre isso. A palavra incenso em si vem do latim incensum , particípio passado do verbo incendere, que significa queimar, inflamar (2). Notamos a presença dessa raiz em inglês através da palavra  incenso ( franco : livre e puro). Esta pureza é encontrada em al-luban árabe ("ser branco") e lebonah hebraico ("branco como leite"). Os gregos se inspiraram na designação árabe nomeando incenso pelo termo " libanos" (acreditavam erroneamente que o oliban vinha do Líbano). Nos romanos, o incenso encontra o nome curioso deAssim , trazer grego thuô (um termo que já discutimos quando estávamos falando de tomilho ) que significa: "ofereça um sacrifício queimando oferendas", que é uma definição no sentido mais amplo. Talvez essa seja a razão para qualquer substância vegetal fumigada ser chamada pelo termo genérico de incenso, enquanto que, no sentido estrito, o incenso não é nada além de oleoresina pequenas árvores, boswellias.

O nome Franckincense refere-se a sua proeminência como o "verdadeiro" ou "franco" incenso, já o olíbano é derivado do árabe al-lubán ("o leite"), em referência à seiva leitosa que sai ao golpear a árvore de olíbano.

O olíbano é usado generosamente em ritos religiosos. De acordo com Mateus 2:11, ouro, olíbano e mirra foram os três presentes dados a Jesus pelos Reis Magos que vinham do oriente. O surgimento do Cristianismo empobreceu o mercado do olíbano durante o século IV, a desertificação fez com que as rotas de caravanas que cruzavam sobre o Rub' al-Khali se tornassem mais difíceis e o incremento das incursões dos nômades no Oriente Próximo facilitaram o fim do comércio do olíbano ao redor do ano 300.

Diz a lenda que o imperador romano Nero queimou durante um ano o valioso olíbano para a cidade de Roma no funeral de sua esposa, Popeia.

Existem muitos tipos de árvores de incenso, embora apenas algumas estejam disponíveis no mercado global e de valor comercial. Muitas vezes eles estão equivocados um com o outro, embora cada um tenha sua composição química única, fragrâncias e aplicações medicinais. Tem havido muita confusão ao longo dos anos em torno da identificação adequada das diferentes espécies de Boswellia, e suas composições químicas individuais, especialmente desde diferentes condições de cultivo, climas, épocas e métodos de colheita, e divisão em diferentes “graus”, todos criam ainda mais variação dentro da mesma espécie. Só recentemente as diferentes espécies de Incenso foram estudadas com precisão, pesquisadas, comparadas, definidas e suas composições químicas examinadas com instrumentos modernos.

Os principais tipos de olíbano e comercialmente disponíveis são:

• Boswellia Sacra / Carterii
• Boswellia Papyrifera
• Boswellia Rivae
• Boswellia Serrata
• Boswellia Frereana
• Boswellia Thurifera

A  ESPÉCIE BOSWELLIA SACRA | CARTERII

As principais referências botânicas e científicas atualmente identificam duas espécies de incenso, Boswellia carterii e Boswellia sacra, como sendo sinônimo. Foram analisadas por uma equipe as espécies Somaliana (Boswellia carterii) e Omani / Iemenita (Boswellia sacra) por meio de análises químicas para determinar se havia diferenças menores ou maiores entre as duas espécies de incenso.

Os componentes identificados com sua porcentagem média para Boswellia sacra são:

• ·       α-thujene (0,6%),
• ·       α-pinene (68,2%),
• ·       canfeno (2,1%),
• ·       sabineno (2,9%),
• ·       β-pineno (2,0%),
• ·       mirceno (0,7 %),
• ·       limoneno + β-felandreno (6,2%).

Os componentes identificados com sua porcentagem média para Boswellia carterii são:

·       

            - α -thujene (7,9%),
     - α-pinene (37,3%), c
     - anfeno (0,8%),
     - sabineno (4,9%),
     - β-pineno (1,8%),
     - mirceno (7,3%). %),
    - limoneno + β-felandreno (14,4%).

Inicialmente, a análise por GC-MS não revelou grandes diferenças estatísticas. No entanto, valores de rotação óptica, Boswellia Sacra (+ 30,1 °) e Boswellia carterii (-13,3 °) demonstraram maior diferença significativa. Os valores da razão enantiomérica (+) / (-) de α-pinene para B. sacra e Boswellia carterii são 8,24 e 0,68, respectivamente, também foram calculados auxiliando a conclusão de que Boswellia sacra e Boswellia carterii não são sinônimos, mas dois e espécies individuais de incenso.

A ESPÉCIE BSWELLIA PAPYRIFERA

Boswellia papyrifera é uma das mais importantes espécies arbóreas polivalentes da África Central e Oriental. É uma espécie resistente à seca que continua a crescer em terras marginais, produz incenso, flor e deixa crescer mesmo em condições biofísicas severas e imprevisíveis. A espécie é mais conhecida por seu produto florestal não-madeireiro, o incenso. Incenso tem sido usado para cerimônias rituais e da igreja, medicamentos tradicionais, farmacêuticos, perfumaria, adesivos, pintura, alimentos e outras indústrias em todo o mundo. Além disso, a espécie possui outros inúmeros benefícios ambientais, sócio-econômicos, tradicionais e industriais. No entanto, relatórios recentes indicam que a espécie está diminuindo a um ritmo alarmante e precisa de prioridade na conservação.

A Boswellia papyrifera pertence a uma família tropical chamada Bruceraceae (Fitchl e Admasu 1994) que se distingue pela presença de dutos de resina na casca (Groom 1981). Boswellia papyrifera é uma árvore caducifólia que pode ter a altura de 12 metros, com uma coroa arredondada e um tronco regular reto. A casca é esbranquiçada a marrom-clara, descascando em grandes flocos; raspe vermelho-marrom e exsudando uma resina fragrante. A casca contém bolsas de resina de olea-goma esquizogênica (Verghese, 1988). As folhas são grandes, compostas, dispostas em hastes longas com 11 a 29 folhetos, que são estreitamente ovais a oblongos, ondulados ou dentados ao longo da margem. B. papyriferaé uma espécie monocious com flores perfumadas doces que são de cor branca a rosa, dispostas em hastes de flores vermelhas longas, em panículas soltas no final dos ramos. Os frutos são obtetraédricos, que são cápsulas vermelhas com cerca de 2 cm de comprimento, geralmente contendo três sementes cônicas (Vollesen, 1989). 

Usos importantes de Boswellia papyrifera

Produção de incenso: Quando a casca da árvore é incisada, uma resina branca de goma oleo emana. Esta emulsão de óleos aromáticos ou resinas posteriormente seca em lágrimas globulares, pera ou em forma de clube, conhecidas como incenso. O incenso constitui 3-8% de óleo volátil, 60-70% de resina solúvel em álcool e 27-35% de goma solúvel em água (Verghese, 1988).

Produtos de madeira: A madeira e seus ramos são usados ​​principalmente para cercas, fazendo implementos agrícolas, móveis domésticos, caixas de fósforos, talas, aglomerados, lápis, madeira compensada, molduras e laminados.

Medicina tradicional: Várias partes e produtos da planta são utilizados para fins tradicionais e medicinais. As folhas e raízes da espécie são usadas contra a linfadenopatia, enquanto a resina é usada como um febrífugo (Fitchl e Admasu, 1994). O incenso foi considerado como estimulante e já foi usado para tratar a lepra na China (Tucker 1986). A casca é mastigada para tratar distúrbios do estômago. É queimado como repelente de mosquitos nos trópicos e também é mastigado pelos habitantes das terras baixas para saciar a sede durante os dias quentes (Tilahun, 1997).

Pecuária e forragem da abelha: As flores rosa com cheiro doce da espécie são frequentemente visitadas pelas abelhas para pólen e néctar. O longo período de floração de outubro a fevereiro é útil para a manutenção de colônias de abelhas (Fitchl e Admasu, 1994). Consequentemente, as áreas de terras baixas de Boswellia são conhecidas por seu mel de boa qualidade. Folhas e sementes das espécies são altamente valorizadas como forragem para cabras, camelos e outros animais. O caule suculento também é usado como forragem durante a estação seca.

Papel ambiental: Boswellia papyrifera cresce em locais secos e rochosos onde outras espécies de árvores frequentemente falham. No norte da Etiópia, as árvores B. papyrifera são encontradas em encostas íngremes com um gradiente médio de 30-40%. A maioria dos solos (60-80%) no norte da Etiópia (onde a Boswellia cresce) tem cerca de 20 cm de profundidade (Hurni, 1988). Nesses locais, fornece cobertura vegetal e produz lixo e, portanto, protege o solo contra a erosão e fornece sombra.

Geração de emprego: A coleta de incenso oferece emprego não agrícola para muitos agricultores rurais, homens e mulheres. Os homens estão envolvidos principalmente em coletas de incenso da floresta, enquanto as mulheres realizam a triagem e classificação das mesmas. Por exemplo, no norte da Etiópia, um seringueiro pode coletar uma certa quantidade de incenso por ano e receber uma renda líquida de US $ 100 a US $ 150. As mulheres acumulam uma renda média de US $ 16 por mês. Cerca de 31% dos envolvidos na coleta de incenso no norte da Etiópia são mulheres (Tilahun, 1997).

A ESPÉCIE BOSWELLIA RIVAE

Este Olíbano Rivae é pouco conhecido e é realmente uma jóia. Muito utilizada para elaboração de cremes e pomadas, como um requintado óleo essencial para perfumaria e Aromaterapia. No vasto mundo de sucos de árvores perfumadas, as complexidades doces e sutis do Olíbano Rivae se encontrado ainda fresco é uma experiência inesquecível.

O "Doce Incenso Rivae". É o único tipo que traz uma nota tão doce e suave. É um incenso particularmente aromático. Além do cheiro esperado de incenso, Boswellia Rivae possui uma como nota doce, um adorável aroma balsâmico picante que lembra Canela, Palo Santo e Baunilha. Boswellia, Olíbano Rivae, é verdadeiramente um Olíbano  inconfundível e inesquecível.

A ESPÉCIE BOSWELLIA SERRATA

A resina de espécies Boswellia tem sido usada como incenso em cerimônias religiosas e culturais e em medicamentos desde tempos imemoriais. Boswellia serrata ( Salai / Salai guggul ), é uma árvore ramificada de tamanho moderado a grande da família Burseraceae (Gênero Boswellia), cresce em regiões montanhosas secas da Índia, Norte da África e Oriente Médio. A goma-resina Oleo é retirada da incisão feita no tronco da árvore e é então armazenada em uma cesta de bambu especialmente feita para remoção do teor de óleo e obtenção da resina solidificada. Após o processamento, a resina de goma é graduada de acordo com seu sabor, cor, forma e tamanho. Na Índia, os estados de Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand e Chhattisgarh são a principal fonte de Boswellia serrata. Regionalmente, também é conhecido por nomes diferentes. As resinas de goma oleo contêm 30-60% de resina, 5-10% de óleos essenciais, que são solúveis nos solventes orgânicos, e o restante é composto de polissacarídeos. Extratos de resina de goma de Boswellia serrata têm sido tradicionalmente usados ​​na medicina popular há séculos para tratar várias doenças inflamatórias crônicas. A parte resinosa da Boswellia serrata possui monoterpenos, diterpenos, triterpenos, ácidos triterpênicos tetracíclicos e quatro principais ácidos triterpênicos pentacíclicos, ou seja, ácido β-boswellico, ácido acetil-β-boswellico, ácido 11-ceto-β-boswellico e ácido acetil-11-ceto-β-boswellico, responsáveis para inibição de enzimas pró-inflamatórias. Destes quatro ácidos boswellicos, o ácido acetil-11-ceto-β-boswellico é o mais potente inibidor da 5-lipoxigenase, uma enzima responsável pela inflamação.




Continua...

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Plumeria | Frangipani

As cores e a fragrância do Plumeria continuam a encantar

FRANGIPANI OU PLUMERIA – Significado da Flor

Frangipani é uma flor única associada com diferentes significados. Apresentados a seguir são fatos e informações detalhadas sobre o mesmo.

Frangipani, também conhecida como Plumeria, é um arbusto ou uma árvore comum em climas tropicais ou sub-tropicais. Acredita-se de ter-se originado do México, no entanto, encontra-se em várias outras partes da América Central e sul. Cerca de 8 variedades de flores tropicais perfumadas são encontradas que variam de um para o outro sobre a base de flores e forma da folha. Estas flores são extremamente atraentes e encontradas em creme, branca, amarela, cores de rosa ou vermelha. Elas também têm uma fragrância forte, que fica mais forte à noite. Por sua forma bonita e atraente, estas flores são usadas em várias formas de artes. Estas flores podem ser usadas simplesmente como jóias ou imitadas em pinturas, etc.. Eles também são usadas para fazer perfumes . No entanto, não pode ser consciente, mas, cada flor conhecida na terra está associada com certo significado. Em caso de plumeria, existem vários simbolismos e significados associados.

FRANGIPANI – Significado

Um olhar para a flor e você vai saber o que pode ser o significado mais importante dela. Sim, é charme, beleza e graça. Frangipani com flores de suas belas cores e fragrâncias simboliza beleza natural. Em segundo lugar, elas representam primavera e vida nova. Elas também estão associadas com início ou nascimento de algo. Esta flor tem um significado especial na cultura havaiana que simboliza tudo de bom nela. Também representa Paragon ou perfeição. A seguir estão os significados de flores de plumeria outros:

Frangipani significa tanto a criação como recreação.

Segundo a cultura chinesa, simboliza o amor e a representação de sentimentos de cada um.

De acordo com a cultura vietnamita, representa status.

Dedicação e devoção são as qualidades representadas por esta flor, de acordo com a cultura hindu.

Os Maias consideravam flores perfumadas para ser associadas com a vida e o nascimento dos seres humanos.
Um dos significado desta flor é aloha que é usado como uma forma de saudação.



A doce fragrância da flor de plumeria e as cores vibrantes tornam-no facilmente um dos símbolos mais emblemáticos do Havaí. Se você usa o pua melia (havaiano para plumeria) em seu pescoço como uma lei, em seu cabelo como um adorno, ou sobre seu ouvido para indicar seu status de relacionamento (acima do seu ouvido esquerdo significa que você está "tomando" ouvido direito significa que você está "disponível"), não deixe de experimentar a beleza e a fragrância desta flor havaiana.

O perfume indulgente e a beleza da plumeria podem ser capturados em velas flutuantes perfumadas em forma de plumeria, loções luxuosas para o corpo e até joias elegantes na ilha. 

Cores e perfume

Plumeria vêm em uma variedade de cores. Elas se apresentam em cores amarelo, carmesim vermelho, branco puro e uma gama de por do sol cor de rosa e laranja. A plumeria amarela pura é a mais duradoura e tem o aroma mais profundo. A plumeria branca tem o menor tempo de vida, mas você ainda pode apreciar o aroma delicado.

Acredite ou não, o outrora onipresente lei da plumeria é cada vez mais difícil de encontrar. A orquídea roxa e branca do dendrobium tomou o lugar do plumeria amarelo como os leus de cumprimento do aeroporto padrão. No entanto, os aeroportos ainda são os melhores lugares para encontrar uma plumeria lei. Existem hastes de lei nos aeroportos de Honolulu (Oahu), Kahului (Maui), Hilo (Ilha Grande), Kona (Ilha Grande) e Lihue (Kauai).

Plumeria gosta de climas  tropicais

Se você ainda está sonhando com o Havaí e não estará aqui em breve, tente cultivá-los você mesmo! As plumeria são plantas resistentes e podem crescer praticamente em qualquer lugar em temperaturas acima de 40-50 ° F. Algumas empresas vão enviar-lhe estacas e sementes que você pode plantar e crescer sozinho. Se você não tem temperaturas externas acima de 40-50 ° F o ano todo, não há problema. Você pode plantá-las em um vaso  e mantê-las dentro de casa durante os meses mais frios. Considere isso uma maneira de trazer o paraíso para você.

História da Plumeria no Havaí

Plumeria não é nativa do Havaí. Elas foram trazidas  em 1860 por um botânico alemão. A exótica flor introduzida prosperou no clima quente e no solo vulcânico do Havaí, dando origem à infinidade de variedades maravilhosas nascidas no Havaí: o magnífico Royal Hawaiian, o profundo carmesim Hilo Beauty e o colorido Rainbow Rainbow, só para citar alguns.

Alcaçuz e Anis

Alcaçuz

Talvez, como no caso do café e do licor forte, nós apreciamos muito esses gostos, como adultos, porque a apreciação deles foi muito merecida. Eu ainda não compro e como alcaçuz preto, mas eu venho para apreciar o sabor do alcaçuz em outras formas - chá de alcaçuz, funcho assado, salsicha italiana e assim por diante. E acontece que eu adoro o cheiro de alcaçuz no perfume.

As verdadeiras raízes de alcaçuz (Glycyrrhiza Glabra) são intensamente doces - o sabor herbáceo, apimentado e ligeiramente amargo que associamos ao doce de alcaçuz é, na verdade, devido ao anetol, um agente aromatizante derivado do fenilpropeno. O anetol ocorre naturalmente no anis, erva-doce e várias outras plantas; o isômero estragolico estritamente relacionado ocorre no estragão e manjericão (explicando porque algumas variedades de manjericão têm um forte odor anísico). Na perfumaria, a distinção entre alcaçuz e anis geralmente se desfaz, com as interpretações clássicas do primeiro sendo um pouco mais escuras e mais quentes.

Lolita Lempicka trouxe notas de alcaçuz para o mainstream. O perfume feminino homônimo combina anis com notas violetas, verdes e violetas e um toque heliotrópico amêndoa de cereja que lembra LouLou. Lolita Lempicka au Masculin, também de Annick Menardo (que parece ter uma propensão para o material), pega uma estrutura de fougère (lavanda e cumarina) e cruza com um gourmand pós-anjo: a versão femme mais loção pós-barba. Como Angel, a marca Lolita Lempicka lança flankers regulares; Eu também gosto da edição da Midnight Couture, que coloca o original sob uma luz negra, intensificando a nota de alcaçuz com benjoim e mirra.

Se um perfume tiver "reglisse" no nome, você pode apostar que ele apresentará alcaçuz com destaque. 1000 flores reglisse Noire abre com uma nota de pimenta preta intensa, movendo-se em um acordo de alcaçuz de livro-texto e terminando (horas mais tarde) com uma secagem de patchouli-baunilha requintado. Eau de Reglisse Caron é semelhante ao Reglisse Noire, mas mais leve e com a deliciosa adição de limão e café, dando-lhe uma sensação de manhã / colónia condizente com o "eau" no nome.

Querosene Black Wines claramente faz referência à versão preta do alcaçuz Red wines, mas não é um perfume de alcaçuz em linha reta; em vez disso, reproduz a qualidade picante do anis com uma surpreendente nota de canela quente (pense em Red Hots); em combinação com notas frutadas de figo e abeto, isto produz uma ilusão olfativa de maçãs temperadas.

Anis  Estrelado

Outros perfumes usam anis como um sutil acento na composição. Parfums de Nicolai O Kiss Me Tender, uma fragrância inspirada no sabor de anis Guerlain L'Heure Bleue, é um almiscarado de baunilha floral com notas de amêndoa e anis estrelado. Na Huitieme Art Myrrhiad, a faceta de alcaçuz da mirra é tocada e colocada contra a baunilha cremosa; O resultado cheira como uma cerveja gelada com incenso ao lado. Outro estranho gourmand, Parfumerie Generale Aomassai, tem cheiro de caramelo e avelã do comprimento do braço e vetiver e feno de perto, unidos por um alcaçuz parcialmente herbário e meio doce.

Alcaçuz também joga bem com couro. Serge Lutens Boxeuses é um couro emplumado com madeiras e apenas um toque de anis. O mais austero e ousadamente anisic Commes des Garçons Black alcaçava alcaçuz com muito alcatrão de bétula defumado. Também no lado masculino, Dior Eau Noire é como uma loção pós-barba escura e picante - tem cheiro de alcaçuz, alfazema e ervas desidratadas.

A angélica

Calorosa Musky de Angélica

A essência de Angélica cheira a flores almiscaradas e a manhãs outonais de outono. É um aroma fascinante porque, apesar de sua delicada aura, seu caráter pode ser bastante assertivo e, embora comece com uma nota brilhante e cintilante, as camadas da base da terra revelam suas inclinações mais escuras. Angélica é usada amplamente por perfumistas para dar um toque verde a um acordo ou para suavizar uma colônia cítrica, mas raramente aparece como uma nota principal. Nas ocasiões em que é dado o centro do palco, no entanto, revela sua capacidade total para surpreender.

A essência de Angélica é obtida das raízes de Angelica archangelica, e é uma das poucas fontes naturais de notas de musk. Seu aroma é complexo e cheio de nuances, já que envoltos no calor suave e almiscarado são toques de madeiras, especiarias e folhas verdes. Em Angéliques Sous la Pluie de Frédéric Malle (90 libras por 50 ml EDT), o perfumista Jean-Claude Ellena explora cada uma dessas facetas; em sua composição, a secura das madeiras é contrastada com a mordida da pimenta preta e a base aveludada do almíscar verde. Efervescente e luminoso, Angéliques Sous la Pluie é como um gole de champanhe, com uma sensação revigorante que é especialmente bem-vinda nos dias frios de outono.

Em alguns perfumes, a angélica faz o papel de uma loira Hitchcockiana, com sua mistura de élan fresco e sussurros sedutores, e este é o caso do Jasmin Angélique do Atelier Cologne (£ 110 por 100ml de cologne absolue). Como Angéliques Sous la Pluie, Jasmin Angélique conta com frutas cítricas e pimenta para dar uma dose de brilho nas notas de topo, mas à medida que a fragrância aquece a pele, revela camadas sensuais de pétalas de jasmim, âmbar e doce bálsamo. A fragrância é contemporânea sem ser previsível, e por todo o seu esmalte e elegância, parece tão confortável quanto uma segunda pele.

Angélique Noire (£ 169 para 75ml EDP), criada pela perfumista Daniela Andrier para a Guerlain, mostra outro lado da angélica. Uma vez que é a mesma planta cujos talos são doces e transformados em sobremesas, Andrier demonstra como a angélica pode ser uma inspiração para um deleite gourmet. Angélique Noire mistura bergamota - uma fruta cítrica da Calábria com um aroma picante e apimentado - com a voluptuosidade cremosa de baunilha e amêndoas torradas. O almíscar e cedro tonificam a doçura e proporcionam um suave papel alumínio para os deliciosos redemoinhos de sementes de angélica, pêra e alcaravia cristalizadas. Uma xícara de chá Earl Grey servida ao lado seria ideal.

Ambar e Ambergris

Âmbar

O âmbar clássico da perfumaria é um doce e rico acordo de labdanum e baunilha. Em contraste com o âmbar cinzento marinho e animal¹, é um acorde de pura fantasia como fougère ou chipre, e apesar de seu nome evocar o lendário material, âmbar gris, ele não tenta reproduzir esse odor marinho animal. Perfumaria âmbar é assim chamado, porque a cor dourada da mistura se assemelha a joia de âmbar semipreciosa. Doce e voluptuoso, perfumaria âmbar é bastante versátil, e sempre que se encontra uma fragrância chamada Amber ou Ambre, é provável que seja uma mistura quente, baunilha e labdanum.

Labdanum, um material resinoso obtido a partir das espécies de esteva do Mediterrâneo (Cistus ladanifer ou Cistus creticus), tem um cheiro rico, coriácea, esfumaçado e doce. Seu tom de incenso quente confere-lhe uma qualidade sombria e sombria, enquanto as notas de topo remetem à madeira recém-cortada e oferecem um contraponto brilhante e interessante. Embora seja um material bonito e complexo, é pesado e opaco, com uma tendência a facilmente sobrecarregar outras facetas da fragrância. No entanto, com baunilha e outras notas amadeiradas doces, os acordes à base de ládano se tornam radiantes e sensuais. Embora não seja o único material em torno do qual criar uma nota âmbar, é um dos mais clássicos.

Um exemplo de acordo tão distinto e famoso é De Laire Ambre 83, uma base de especialidade construída em torno de labdanum e baunilha. De Laire era uma roupa dedicada a fazer fragrâncias, mas foram seus acordos exclusivos e distintos que os tornaram muito mais famosos (como Mousse de Saxe encontrada em muitas fragrâncias Caron). Ambre 83 pode ser encontrado em muitas fragrâncias lendárias, da Coty à Guerlain. Guerlain Mitsouko confia nele para emprestar à sua base um brilho dourado outonal, enquanto em Chanel Bois des Îles, o âmbar adocicado amacia a floresta seca. Serge Lutens Ambre Sultan é um exemplo moderno desta idéia clássica, e sua composição ousada pode ser considerada um padrão-ouro para ambientes de labdanum doce. Outro interessante perfume recente de âmbar é Christian Dior Mitzah, no qual a sensualidade tradicional é interpretada de maneira luminosa e arejada.

Além de servir como um acordo principal, o âmbar doce é frequentemente usado em acordes orientais e composições florais para acentuar sua qualidade voluptuosa. É também essencial para as composições chipre e fougère clássicas, onde forma um belo casamento com almíscar e musgo de carvalho. Caron Pour Un Homme é um ótimo exemplo de como um toque de âmbar quente pode reproduzir a doçura aveludada da lavanda. Ao mesmo tempo, âmbar fresco e seco, como o Ambroxan e sua laia, estão se tornando muito mais comuns, pois oferecem uma qualidade mais transparente e mais brilhante apreciada na perfumaria atual.

Na perfumaria de nicho, por outro lado, os âmbares clássicos viram um grande renascimento. Ele combina lindamente com notas de incenso, que também servem como um efeito importante na paleta de um perfumista de nicho. Tom Ford Amber Absolute é um ensaio sobre o Ambré 83 adornado com chocolate absoluto. Annick Goutal Ambre Fétiche enche abundantemente de incenso, a fim de transmitir um efeito opulento do brocado de ouro. Essa nova família de ambientes escuros e doces também prova que algumas ideias em perfumaria são atemporais por uma razão - sua abstração nos permite preencher os espaços em branco com nossa própria imaginação, fantasias e sonhos.

¹Ambergris

 

Âmbar, âmbar cinzento, ambreína, ambroxano, ambrox… Esses termos encontrados nas descrições de fragrâncias estão frequentemente entre os mais confusos, uma vez que o único âmbar que a maioria de nós conhece é a resina fossilizada, sem cheiro algum. Na perfumaria, a família de fragrâncias âmbar é uma das mais importantes. Como estudante de perfumaria, como muitos de meus colegas, o primeiro acorde de fragrância que aprendi a fazer era âmbar, uma composição abstrata voluptuosa e sombria. 

Materiais preciosos de perfume, como oud, sândalo, almíscar e rosa, são cercados por muito mistério e sabedoria, mas nenhum é mais do que o âmbar cinza. Mesmo nos tempos antigos, era um material altamente valorizado, muito procurado pelas suas propriedades medicinais, afrodisíacas e fragrantes. Significando “âmbar cinza” em francês, o âmbar gris parece cinza escuro ou preto. O toque de uma mão quente liberta a sua fragrância única - doce, almiscarada, quente, com uma faceta salgada de algas marinhas e folhas de tabaco curadas. O aspecto mais incomum do âmbar é sua radiância e tenacidade únicas. Enquanto o perfume em si não é pesado ou esmagador, a silagem de âmbar cinza é uma das mais extraordinárias.

A ironia é que uma fragrância tão linda vem do que é essencialmente uma versão de uma bola de pêlo da baleia. Algumas espécies de cachalotes, Physeter macrocephalus,são suscetíveis a uma irritação no trato digestivo causada por sua dieta de lulas. Bicos de lula e outras partes indigestas fazem com que a baleia produza uma substância que ela periodicamente excreta juntamente com a matéria agressora. Diretamente do estômago da baleia, a matéria preta pegajosa é bastante rançosa, mas depois de envelhecer pelo sol e pelo oceano, adquire um inefável aroma salgado e almiscarado.

Como o âmbar cinza é derivado de animais, naturalmente surge uma questão de ética e, no caso do âmbar, é muito importante considerar. Os cachalotes são espécies em extinção, cujas populações começaram a declinar desde o século 19 devido à alta demanda por seu óleo altamente emoliente, e hoje seus estoques ainda não se recuperaram. Embora o âmbar de alta qualidade seja a substância regurgitada, um resíduo produzido pela baleia, a matéria também pode ser obtida do estômago de uma baleia e depois transformada em âmbar. Infelizmente, para um consumidor médio, é difícil dizer que âmbargris eles estão conseguindo: encontrados naturalmente ou colhidos ilegalmente.

Nos EUA, o status do âmbar cinza é um pouco vago - a importação de produtos de mamíferos marinhos nos EUA foi proibida desde 1972, de acordo com a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Flora e Fauna Selvagens (CITES); no entanto, o âmbar não é mencionado diretamente. Muitos pesquisadores marinhos estão preocupados com o fato de que mesmo o comércio de âmbar cinza encontrado na natureza pode ser prejudicial ao criar novos incentivos para caçar baleias para essa valiosa substância. Como consumidor de fragrâncias, você pode assumir que não há âmbar natural em seu frasco de perfume, a menos que a empresa anuncie esse fato e a menos que você tenha fragrâncias antigas criadas antes dos anos 80. Ambergris é extremamente raro e caro, e grandes fornecedores de fragrâncias que fazem a maioria das fragrâncias no mercado hoje não lidam com isso por razões de custo, disponibilidade e questões legais obscuras.

Aldeídos

Aldeídos

Os aldeídos são compostos orgânicos presentes em muitos materiais naturais (por exemplo, casca de laranja, rosa, casca de canela). Vários aldeídos também podem ser sintetizados artificialmente. Não há quase nenhuma fragrância sem algum tipo de aldeído; no entanto, é a vivacidade dos aldeídos alifáticos (um subgrupo específico da família dos aldeídos) que dá à Chanel No 5, à Lanvin Arpège, à Yves Saint Laurent Rive Gauche e a outras fragrâncias florais-aldeídicas seu brilho impressionista característico.

Seu perfume varia de metálico, amido e cítrico a verde, graxo e ceroso (por exemplo, aldeído C-11 comumente encontrado em rosa e coentro cheira a metal e cabelo sujo para mim, mas em pequenas quantidades adiciona um elevador impressionante e frescor para fragrâncias.) Aldeídos foram utilizados anteriormente por Robert Bienaimé em Houbigant Quelques Fleurs (1912) e por Henri Alméras em Rosine Le Fruit Défendu (1914), Chanel No 5 tornou-se famoso por sua overdose sem precedentes de vários aldeídos diferentes (um total de quase 1% .)

Bergamota

A Bergamota

A primeira vez que alguém cheira bergamota fresca, elas geralmente fazem o comentário, “Earl Grey!” Nós associamos tanto seu aroma apimentado com o chá preto com sabor que é difícil imaginar bergamota como qualquer outra coisa. Na realidade, é um pequeno citrus da variedade Citrus bergamia, e sua essência perfumada que acaba em nosso chá e perfume é prensada a frio a partir da casca da fruta verde. O melhor óleo de bergamota vem da província de Reggio Calabria, na Itália, e por isso as empresas de perfumes exibem alegremente a proveniência mencionando “bergamota calabresa” nas descrições das notas. As condições de crescimento nas plantações ao longo da costa do Mar Jônico são tão ideais para esse cítrico único que a região gera 90% da produção mundial.

Eu chamo bergamota única não por causa de um exagero entusiasta; é diferente de outros citros usados ​​em perfumaria. A bergamota é picante e cintilante, mas não pungentemente ácida. Para os geeks de perfumes entre vocês, os principais constituintes de seu óleo são o linalol floral e o acetato de linalila (em contraste com limão, laranja ou tangerina, que são dominados pelo limoneno gelado e pontiagudo). O linalol também dá à lavanda e às sementes de coentro a sua nota distintiva, por isso, em alguns aspectos, a bergamota tem mais em comum com as ervas aromáticas do que com os citrinos azedos. Em seguida, imagine uma nota que lembra a pimenta do reino moída sobre a frescura floral, e você tem bergamota.

Por causa do caráter distinto da bergamota, é uma das notas mais comuns na paleta do perfumista. Você pode encontrá-lo nas colônias mais leves e mais escuras dos orientais. A bergamota acrescenta uma dose instantânea de brilho a praticamente qualquer composição, mas também pode ser usada em grandes quantidades para criar um cenário radiante para as madeiras ricas, especiarias e âmbares. 
Para experimentar a bergamota em toda a sua glória, vá direto para Guerlain Shalimar.

Shalimar entra nos anais da história do perfume como o perfume oriental clássico, um tipo de fragrância rica em madeiras, baunilha e outras notas pesadas, mas contendo mais de 30% de óleo de bergamota, pode ser quase uma colônia cítrica! Tem delicioso peso e luminosidade. Como a perfumista Sophia Grojsman descreve Shalimar, é escuro, mas transparente, um efeito difícil de alcançar.

Jacques Guerlain, o criador de Shalimar, também experimentou uma generosa dose de bergamota em Vol de Nuit e L'Heure Bleue. Seu neto, Jean-Paul Guerlain, continuou a tradição com Habit Rouge e Vetiver. A bergamota pode tornar as notas mais ricas saborosas, e a trilha da bergamota pode ser encontrada de Chanel Coco a Esteé Lauder Youth Dew, de Yves Saint Laurent Kouros a Aquolina Pink Sugar.

Se você preferir ir para algo nítido e brilhante, comece com colônias. Você compartilhará seu amor pela bergamota com Napoleão, cujos perfumes e sabonetes favoritos foram perfumados com sua essência. Não da safra de Napoleão, mas um grande clássico do século 20, Dior Eau Sauvage contém cerca de 40% de óleo de bergamota e parece tão moderno quanto quando foi criado em 1966. Ele mistura o frescor apimentado de manjericão, cítricos e alecrim. , com apenas madeiras e musk suficientes para dar uma presença persistente e um caráter inconfundível.

Listar todas as colônias que apresentam bergamota tentaria sua paciência, mas não posso resistir a mencionar alguns dos meus outros exemplos modernos favoritos. Tocca Colette é um gin tónico com um toque de bergamota. Annick Goutal A Eau d'Hadrien é uma limonada de adultos, enquanto a The Different Company Divine Bergamota é uma tripla bergamota com uma fatia de gengibre.

Você pode fazer um oriental ou mesmo uma colônia sem bergamota, mas a família chipre clássica é impossível sem essa nota cítrica. A bergamota compensa a aspereza amarga e agridoce do musgo de carvalho e impede que você cheire como uma árvore enfeitada de musgo. Guerlain Mitsouko, Christian Dior, Miss Dior, Chanel Cristalle e Aramis são os exemplos clássicos. O Lovely de Sarah Jessica Parker pode pular musgo de carvalho, mas ainda mantém o floreio de bergamota do chipre.

Finalmente, a bergamota se casa bem com muitas notas florais, e se um perfumista quiser dar uma dose de frescor semelhante a uma mola em um esboço de uma flor, elas podem se transformar em citrus. Para uma rosa com sabor de bergamota, experimente Annick Goutal Rose Absolue e Marni. O jasmim e a bergamota são explorados em Serge Lutens Sarrasins e Etat Libre d'Orange Jasmin et Cigarette. Frédéric Malle Iris Poudre, Iris Prima, da Penhaligon, e Chanel 28 La Pausa ilustram que mesmo algo tão perfeito quanto a íris pode se beneficiar de uma pitada de cítricos apimentados.