Os vitorianos: de flores violetas e a va-va-voom

A rainha Vitória não se divertia com muitas coisas, incluindo o uso exagerado da fragrância. Qualquer coisa muito "sexy" - juntamente com o uso de cosméticos e maquiagem – era associada a mulheres "caídas", prostitutas, pessoas de moral questionável. (Mesmo mais tarde, nos tempos vitorianos, quando a maquiagem voltava na moda, era sempre natural: um rosto saudável e de bochechas rosadas, em vez da decadência de um rosto totalmente maquiado, que ainda era visto como pecaminoso.)

A maioria das fragrâncias do começo ao meio da era vitoriana eram delicadas e florais. Elas eram discretas, femininos - e muitas vezes simplesmente evocavam o perfume de uma flor em particular, como jasmim, lavanda, rosas, madressilva ... Ervas aromáticas também podiam ser usadas: manjerona, tomilho, alecrim e a pitada estranha de tempero - como cravinho (que deu um cheiro de cravo).

Victoria era uma devota da (então) casa de perfumes britânica Creed. Creed realmente presenteou Victoria com um perfume surpreendentemente inebriante, em 1845, "Fleurs de Bulgarie", que ela usava durante seu reinado ilustre: uma valsa de rosa búlgara, almíscar, âmbar e bergamota (e uma versão atualizada ainda é um bestseller hoje). Em 1885, Victoria concedeu a Creed uma garantia real, o reconhecimento público de seu patronato.

Os vitorianos tinham um profundo amor pelas violetas. Aromas violetas eram incrivelmente populares em produtos de higiene pessoal vitorianos. Eles comiam violetas, doces, bolos e doces, e violetas estavam no centro do boom das flores: os vendedores de violeta ficavam nas esquinas, vendendo nosegays e cachos que as mulheres prendiam nos vestidos ou homens enfiados nas abas do chapéu. ou usava nas lapelas. E as mulheres vitorianas - que eram grandes naquele passatempo tão feminino de prensagem de flores - pressionavam violetas em álbuns de recortes, escoltavam vagarosos passeios pelo campo através de florestas onde as violetas floresciam.

A perfumaria moderna como a conhecemos e amamos tem suas raízes na era vitoriana. Foram os químicos espertos daquele século que criaram moléculas inovadoras que levaram a perfumaria a um nível totalmente novo. Os novos produtos sintéticos eram frequentemente mais confiáveis ​​e estáveis ​​- e às vezes permitiam que um perfumista capturasse o cheiro de uma flor cujo próprio perfume se mostra frustrantemente evasivo para ser extraído naturalmente. Um químico chamado Dumas Peligot isolou uma molécula chamada "cinammaldeído", do óleo de canela. Em 1844, um homem chamado Cahours encontrou o principal composto aromático do óleo de anis, "anethole". Amêndoas amargas ("benzaldeído") e "heliotropina" (o cheiro de jacintos) foram adicionados ao arsenal do perfumista, juntamente com "vanilina". E um químico britânico chamado William Perkin surgiu com "cumarin", descrito como "um perfume que poderia transportá-lo para um feriado nos Alpes", com o cheiro de feno recém-ceifado. Em 1888, o químico Alfred Baur descobriu os "almíscares artificiais" e, em 1895, o primeiro jasmim sintético e rosa foram introduzidos - o apelo desta falsa rosa é que ela não "se tornaria turva no frio, nem separada em flocos. Pode-se confiar que sempre tenha exatamente a mesma composição.