Chanel Nr 5 Em 1921, uma
designer e empresária muito inteligente criou um aroma que revolucionou a forma
como as mulheres se perfumaram. Começando por 100 anos depois, a Chanel Nr 5
ainda é a fragrância mais icônica do mundo.
Chanel era verdadeiramente
moderna, "atravessando as fronteiras entre a senhora e a amante",
como disse um comentarista. Ela tinha muitos amigos "picantes" - mas
contava com muitos aristocratas em seu círculo (incluindo, mais tarde, o Duque
de Westminster como amante). Ela primeiro montou uma loja de chapelaria, mas em
1921 tinha uma série de butiques de sucesso em Paris, Deauville e Biarritz. Ela
dirigia em torno de seu próprio Rolls Royce e possuía uma vila no sul da
França. Devemos também à Chanel o nosso amor pelo sol: anteriormente, os
bronzeados eram associados ao trabalho manual ao ar livre - até Chanel
regressar de umas férias na praia seriamente bronzeadas, e voilà!
Chanel queria lançar um perfume
para a mulher nova e moderna que ela incorporava. Ela adorava o cheiro de sabão
e pele recém-esfregada; A mãe de Chanel era lavadeira e vendedora de mercado,
embora quando ela morreu, a jovem Gabrielle foi enviada para morar com freiras
cistercienses em Aubazine. No entanto, quando se tratava de criar seu perfume
característico, a frescura era muito importante.
Ela decidiu que um perfumista
baseado em Grasse chamado Ernest Beaux era o homem da tarefa. Chanel estava de
férias com seu amante, o Grão Duque Dimitri Pavlovich, quando ouviu falar de um
perfumista baseado em Grasse chamado Ernest Beaux, que era o queridinho da
família real russa. Inteligente, bem lido e erudito, ele não tinha medo de um
desafio. Durante vários meses, ele produziu uma série de 10 amostras para
mostrar a "Mademoiselle". Eles foram numerados de um a cinco e de 20
a 24. Ela escolheu o número 5 - e sim, o resto é história. A lenda diz que a
fragrância em si foi o resultado de um erro do assistente de Beaux, que usou 10
vezes a quantidade de aldeídos que ele supostamente deveria - uma família de
substâncias químicas extraordinárias que quase impulsionam uma fragrância para
fora da garrafa. As narinas quase a experimentam como um "champanhe".
E um aldeído em particular cheira bem, um toque de sabão, como o cheiro de um
ferro quente no linho - que sempre ia agradar Chanel ...
Como Chanel disse mais tarde:
"Era o que eu estava esperando - um perfume como nada mais. O perfume de
uma mulher, com o cheiro de uma mulher. ”Depois daquele aldeído, 'pressa'
vieram notas de jasmim, rosa, baunilha e sândalo - mas também cheirava a
'abstrato', sem nota dominante que os perfumistas pudessem realmente entender.
, dos 80 em sua composição. mas o sucesso do número 5 nunca foi apenas para sua
beleza surpreendente, mas para os truques de marketing experientes da Chanel.
Ela convidou um grupo de amigos, incluindo Ernest Beaux, para jantar em um
restaurante na Riviera - e espalhou o perfume em volta da mesa. Toda mulher que
passava parou em suas trilhas e perguntou qual era a fragrância e de onde ela
vinha.
Muitos dos "clássicos"
duradouros de hoje foram criados na década de 1920 e 30. As mulheres
trabalhadoras desenvolveram uma nova autoconfiança e queriam expressá-la
através do perfume, bem como de vestidos melindrosos (e de fumar cigarros ...)
Essa era uma época de intensa criatividade. Jeanne Lanvin era contemporânea da
Chanel, e - como ela - começou como costureira e costureira, fundando sua
própria casa de moda na Rue du Marché Saint-Honoré. Gradualmente, os endereços
de suas lojas tornaram-se mais sofisticados, até que a Casa de Lanvin
aterrissou na Rue du Faubourg Saint-Honoré, 22, que continua sendo o endereço
do carro-chefe da Lanvin em Paris hoje.
A filha de Lanvin foi sua
inspiração para a fragrância Arpège. Foi concebido para o trigésimo aniversário
de sua filha Marie-Blanche (nascida Marguerite di Pietro), e levou seu nome de
referência musical de um comentário feito por Marie-Blanche na primeira
amostra, criada pelos perfumistas André Fraysse e Paul Vacher: Cheira como um
arpejo faria. A garrafa esférica preta e dourada era também um aceno para o
amor deles, com a silhueta de uma mãe vestindo a filha (desenhada por Paul
Iribe) - ainda hoje tão reconhecível…
Outro blockbuster da década de
1920 - pré-namoro até mesmo o número 5 - foi Shalimar, de Guerlain. A casa de
perfumes baseada nos Champs-Élysées continuara a tradição de lançar Orientals
ricos e sumptuosos com esta fragrância de Jacques Guerlain, com chicotadas da
recém-popular vanilina sintética. (Incitou o próprio Ernest Beaux a comentar:
"Quando eu faço baunilha, fico com o creme Anglaise; quando Guerlain faz
isso, ele fica com Shalimar!") Guerlain adora criar uma história de amor
para seus perfumes; diz-se que isso foi inspirado nos Jardins Shalimar em Srinagar,
parte da qual foi exposta pelo apaixonado Imperador Shah Jehan, em 1619, para o
deleite de sua esposa Mumtaz Mahal (que significa "Jóia do Palácio").
Quando ela morreu no parto, três anos depois de Shah Jehan assumir o trono, ele
construiu o Taj Mahal em sua honra, em Agra. Este conto romântico chamou a
atenção na década de 1920, quando muitos olhos no Ocidente estavam olhando para
o Oriente para inspiração nas artes…
Para Jacques Guerlain, a baunilha
era um poderoso afrodisíaco. Ele já o usara em Jicky e, desta vez, fundia-o com
limão e bergamota, flores de heliotrópio e jasmim, íris, patchouli e outras
notas de base aveludadas, incluindo benjoim, âmbar cinzento, fava tonka e
ólibano, vetiver, sândalo e almíscar. Jacques transmitiu esse amor ao bisneto
Jean-Paul Guerlain, que disse: "Ele me ensinou a amar a baunilha,
acrescentando algo maravilhosamente erótico a um perfume. Transformou Shalimar
em um vestido de noite com um decote escandalosamente escandaloso.
Eles eram dias de glória, para
perfumaria globalmente. Mas no final da década de 1920, tempos turbulentos
estavam à frente para o mundo - e, como sempre, a fragrância ecoaria e seria
influenciada por eventos mundiais.
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