As décadas de 50 e 60 – E o óleo de banho obrigatório.

Até a década de 50, a fragrância era algo que a maioria das mulheres reservava para dias de alta, feriados e aniversários. Até que um empreendedor de beleza de Nova York, muito experiente e talentoso - chamado Estée Lauder - teve uma ideia genial. Assim, a fragrância revolucionária Youth Dew começou como um óleo de banho, algo - como ela disse uma vez a Jo Fairley, do The Perfume Society, no chá do Hotel Plaza, em Nova York. "Naquela época, uma mulher esperava que seu marido lhe desse perfume em seu aniversário ou aniversário. Nenhuma mulher comprou fragrância para si mesma. Então decidi que não ligaria para o meu novo lançamento "perfume". Eu chamo-lhe Youth Dew, '(um nome emprestado de um dos seus cremes para a pele bem sucedidos).

‘Um óleo de banho  era um perfume de pele para se comprar, porque era feminino, todo americano usava. Uma mulher poderia comprar um óleo de banho para si mesma sem se sentir culpada ou dar dicas ao marido. ”E quando a Sra. Lauder declarava que o status das mulheres aumentava quando“ uma mulher se sentia livre para gastar alguns de seus próprios dólares por perfumes ”. Quem poderia argumentar com isso…?

E assim o perfume - sem perder nada de sua magia e mistério - tornou-se algo que as mulheres podiam se dedicar a cada dia de suas vidas. Mais marcas "acessíveis" apareceram nas prateleiras: Revlon, Coty, Yardley, Max Factor: grandes sucessos foram Lenthéric Tweed, Coty L'Aimant, Max Factor Hypnotique e seu Primitif. A Lily of the Valley, de Yardley, ou sais de banho de samambaias francesas eram obrigatórios para as meias de Natal - e pessoas "comuns" e trabalhadoras que nunca sonhavam em possuir e usar fragrâncias começaram a ser introduzidas no universo dos perfumes. O Revlon's Intimate foi um grande blockbuster, levando o conceito complexo e luxuoso para Miss Dior e criando uma fragrância de mercado de massa acessível. De Woolworth, enquanto isso, os adolescentes se tratavam do Soir de Paris, de Bourjois (que romanticamente traduzia como "Noite em Paris").

Avançando rapidamente para a década de 1960, e estas foram décadas de relativa prosperidade: pela primeira vez, viagens ao exterior não eram apenas para a elite rica. Indo para o exterior? Você poderia navegar pelos perfumes do mundo em Duty Free e visitar lojas de perfume estrangeiras, chegando em casa carregadas com garrafas de Madame Rochas, Houbigant Chantilly, Sortilège (e para aqueles que pegaram o longo voo para a América, garrafas de Youth Dew ...)

Designers continuavam a deixar sua marca na perfumaria: o "menino maravilha" Yves Saint Laurent revelou seu "Y" em 1964, e Rive Gauche em 1968. E então vieram mini-saias. Os Beatles. Música pop. A pilula. Pais em todos os lugares ficavam acordados à noite se preocupando com a virtude de suas filhas em "Swinging London" e além - e as coisas nunca mais seriam as mesmas: era como se todo o foco tivesse mudado, através desse "Youthquake". E eles usaram perfume? Você aposta: a marca de moda Mary Quant lançou uma gama de fragrâncias - incluindo o apropriadamente chamado Havoc, indo e voltando entre Grasse e Londres por um par de anos. "Eu queria um perfume verdadeiramente moderno. A maioria dos perfumes é tão antiquada, eu queria algo francamente sexy ”, disse ela. Seu leque tinha duas ofertas: uma para a noite, uma para o dia - porque, como Mary disse, "usar um perfume sexy durante o dia é como acordar de manhã e colocar um vestido de chiffon ..." Meninas que não usavam Mary Quant, por sua vez, poderia emprestar a Eau Sauvage de seu namorado, da Dior: uma obra prima ao estilo de Colônia.

E havia outra tendência de fragrância, fervendo no fundo. A voz da contracultura dos anos 60, os Hippies esnobaram seus narizes em fragrâncias corporativas tradicionais. Sujos, desleixados e decididos a questionar (ou mesmo quebrar) as regras da sociedade, os hippies gravitaram em torno da cultura indiana e ficaram fascinados com óleos essenciais como sândalo e patchoul, aquela rica e exótica essência musgosa. Eles não se incomodaram com sprays; eles simplesmente aplicaram os óleos em seus pontos de pulso, sintonizaram, ligaram e abandonaram…

Ainda mais mudanças estavam chegando, para as mulheres, que estavam começando a pensar, marchar para (e até queimar seus sutiãs por) igualdade. Onde isso deixaria a fragrância?

Clique aqui para ler sobre os perfumes de força dos anos 70 e 80, que tiveram mulheres caminhando rumo a um novo futuro…

Perfume na Inglaterra do XVIII

FAZENDO E CONSUMINDO PERFUME NA INGLATERRA DO SÉCULO  XVIII

O dr. William Tullett pergunta por que as receitas manuscritas para perfumes estavam em declínio no século XVIII e investiga o papel dos sentidos na produção de perfumes.

Uma pesquisa da vasta coleção na biblioteca WeLlcome sugere que a presença de perfumaria em livros de receitas manuscritas declinou lentamente durante os séculos XVIII e XIX. Por quê isso aconteceu? Uma resposta poderia ser que a perfumaria e a farmácia estavam se separando lentamente durante o século XVIII.

Anteriormente, perfumes, tortas e prescrições eram misturadas de maneira promíscua, porque os limites entre "comida", "cosméticos" e "remédios" eram confusos nos anos 1600: por exemplo, os odores eram considerados como contendo poderes medicinais. Os médicos do século XVIII estavam cada vez mais céticos sobre essa possibilidade. As fumigações (para purificar o ar das casas) e os pomanders (bolas de perfume para proteger contra a peste) eram menos comuns nos livros de receitas de 1750. Talvez o perfume não se encaixasse mais na tradição holística da "física da cozinha". No entanto, apesar das preocupações da profissão médica, perfumes continuaram a ser anunciados e utilizados para seus benefícios medicinais. Desmaiados dândis na ópera ainda poderiam alcançar a água-de-colônia quando todas as vogais estendidas e a música avassaladora ficaram demais.

Tom Rakewell em uma cela na Prisão da Frota. Gravura por T. Cook depois de W. Hogarth. 'Por William Hogarth.

Outra explicação é a crescente disponibilidade de perfumaria pronta, livros de receitas, e um senso emergente de comportamento de consumo comercial, voltado para a moda. Embora a impressão pudesse ser facilmente incorporada nos livros de receitas de manuscritos, a proliferação da perfumaria pronta certamente teve um impacto. Registros de seguro em Locating London’s Past lista mais de 300 perfumistas em Londres entre 1777 e 1786. A influência do mercado é detectável nas apresentações para imprimir livros de receitas. Por exemplo, The French Perfumer, de Simon Barbe (tradução em inglês, Londres, 1696), lista os patronos bíblicos e nobres do perfume para inspirar a perfumaria caseira.
O Perfumista Britânico de Charles Lillie (Londres, 1740, mas publicado em 1822) é introduzido como uma ferramenta para negociar o mercado comercial de perfumaria: ajudaria a impedir que "compradores de perfumes" se impusessem ... além de um justo, moderado e lucro razoável '. O livro de Lillie também contém algumas palavras de escolha sobre perfumaria doméstica. Ele atacou aqueles que usavam "recortes de recibos de mulheres velhas" e "relatos de conversas de mesa". Acima de tudo, são colegas perfumistas que trabalharam para obter lucro em um mercado de luxo, para quem Lillie abordou suas receitas.

O livro de receitas de Lillie tem muito a dizer sobre como os perfumistas usavam seus sentidos para avaliar a qualidade dos ingredientes. A incapacidade de descrever odores com precisão (exceto por meio de um vocabulário emocional ou por referência a outros materiais) ou lembrá-los facilmente significava que o toque, a visão e o gosto eram, portanto, as principais formas de testar ingredientes. Examinando o âmbar, por exemplo, Lillie observou que o pior era preto ou marrom escuro, pesado, difícil de quebrar e tinha pouco cheiro. A melhor ambergris, por outro lado, era cinza, fácil de quebrar e leve em peso. Se os âmbar cinzentos tivessem sido adulterados com areia branca, então Lillie sugeriu o uso de um espelho para verificar. Outro teste envolvia a picada do material com uma agulha quente para ver se o "odor genuíno era revelado". No entanto, Lillie acrescentou que a melhor maneira de detectar tais fraudes era sempre para o perfumista manter por ele um pequeno pedaço de âmbar cinza genuíno; e ... ele deveria comparar seus cheiros com esse experimento ". Sem o objeto original, o cheiro nunca foi um juiz certo.

Nos casos em que as aparências externas eram semelhantes, como no caso do cassia lignum e da casca de canela, o gosto podia ser usado: a canela era "afiada e picante" ao sabor, enquanto a acacia era "doce e malcheirosa". O sabonete genoa menos salgado foi para o sabor, era a melhor qualidade que existia. O toque também foi mobilizado: a casca de cravo era melhor quando era mais friável, enquanto o pó de arroz de baixa qualidade, usado para fazer pó de cabelo, era "umedecido com água para dar uma sensação suave e sedosa". O livro de receitas de Lillie demonstra que as marcas sensoriais de qualidade eram centrais para o perfumista porque, em uma época de especialização econômica, elas dependiam cada vez mais de farmacêuticos, químicos, boticários e mercearias para seus ingredientes. A goma benjamin (benjoim) com cheiro de baunilha era oferecida aos fornecedores de cera que a usavam para perfumar a cera de vedação; os droguistas eram uma fonte de civeta, embora o adulterassem com mel; e até óleos e essências, onde a produção de quantidades comerciais exigia grandes alambiques, eram obtidos de químicos "que na verdade se destilavam".

Garrafa de vidro para a água de colônia, Paris, França, 1780-1850 'pelo Science Museum, Londres.

Mas e os sentidos dos consumidores que compravam, em vez de fazer perfumes? Para o pequeno número de pessoas que ainda faziam sua própria perfumaria, a loja do perfumista era importante para comprar essências e óleos prontos. Receitas manuscritas de Mary Forster para pomatum macio e duro, feitas de banha de porco para vestir o cabelo ou amaciar a pele, listam uma variedade de águas, óleos ou essências que poderiam ser compradas de perfumistas e adicionadas, dependendo da preferência; estes incluíam rosa, gerânio e jasmim. O livro de Lillie sugere que os perfumistas não eram mais a fonte confiável de uma variedade tão ampla de ingredientes crus. Em vez disso, produziam itens prontos, alguns dos quais - especialmente águas, essências e óleos - podiam ser usados ​​imediatamente em frascos de perfume e lenços ou levados para casa para serem usados ​​em outras receitas. Mas os consumidores que compram aromas em pó, pomatum ou líquidos prontos para usar, seriam muito menos conscientes da cor, textura, peso e outras qualidades sensoriais dos materiais originais. A propaganda de perfumes também focava menos em ingredientes específicos e mais nos sentimentos e lugares que os perfumes evocavam: na década de 1770, os cartões comerciais de Richard Warren evocavam o incenso bíblico e os ventos fortes do leste, enquanto em 1801, Hester Thrail Piozzia se maravilhava com a capacidade do perfumista comprima "a fragrância da Índia ... em um frasco de Odor de Rosas da Guiné". [1]

O que isso nos diz sobre os sentidos? Pode sugerir um movimento mais próximo de um modo de cheirar mais "monoláfico" (para cunhar um termo), sem qualquer sentido de outras propriedades sensoriais do material. Uma analogia frouxa seria a escuta acusmática - onde se pode ouvir alguma coisa, mas não se vê a fonte do som (como no rádio). Essa maneira de cheirar, durante o século XIX, se tornaria parte da cultura da perfumaria que conhecemos hoje - líquidos claros, em spray, abstratos, destinados a evocar sentimentos, e transmitem menos conotações multissensoriais dos ingredientes originais. Os livros de receita do século XVIII nos ajudam a traçar algumas das origens dessa lenta mudança sensorial.

William Tullett é pesquisador do passado e do presente no Institute for Historical Research, em Londres. William acaba de concluir seu primeiro livro, Um sentido social: cheirar a Inglaterra do século XVIII, e está atualmente trabalhando em um novo projeto sobre mudança sonora e urbana no período entre 1660 e 1840. Ele publicou artigos sobre perfume moderno primitivo, cheiro nos jardins do prazer do século XVIII e no papel do olfato nos estereótipos raciais.

 (early modern perfume, smell in eighteenth-century pleasure gardens and smell’s role in racial stereotypes.)

Curso de Perfumaria | Iniciação

ESGOTADO!!!

CURSO

Iniciação a
Arte da Perfumaria Clássica

Sobre o Curso

Neste Curso de Iniciação a Perfumaria Clássica , você terá uma compreensão dos tipos de fragrâncias até a elaboração do sua própria fragrância. Vamos guiá-lo através do processo criativo com a orientação de renomados perfumistas franceses e ingleses. O Curso está disponível em aulas no formato e-book | PDF.

O Aprendiz receberá suporte através de e-mails.

Material que será enviado por e-mails:

•             3  Módulos | Com lições em PDF
•             1 livro digital de Mandy Aftel | e-book: Essencia e Alquimia | PDF,ePub,Kindle
•        1 Chave de acesso a "Sala do Aprendiz" no blog

Material que será enviado pelos correios| Kit (Opcional) .........................( R$  120,00)

•                    06 essências de 10ml (cada): Jasmim, Rosas, Bergamota...

•                    02 fragrâncias de 5ml cada| masculino & feminino: para contra-tipo

•                    1 Vidro âmbar

•                    100 ml base pronta | Veículo

•                    12 fitas (blotter)

•                    1 copo plástico (Becker)

•                    1 funil (plástico)

•                    1 tubo (ensaio) medidor

Após avaliação o aprendiz receberá um lindo Certificado de Perfumista | connoisseur

         

 = PROGRAMA =

MÓDULO I |  CHEIRAR - O SENTIDO DO AROMA 


    Instrução 1 : Introdução à fisiologia do olfato - 

• O que é perfume?
• Função olfativa  
• A linguagem da perfumaria  
• Explorando os aromas  
• Trabalho prático: olfação 

    Instrução 2  :  A Genealogia do perfume -

•  Arquitetura do perfume
•  Pirâmide olfativa
•  Notas olfativas: topo, meio e notas de base
•  Famílias olfativas e funcionais
•  Composição de um perfume
•  Tipos de perfumes: Colônia, Eau de toilette, eau de parfum, etc

 Instrução 3: Decodificando um perfume

•   Introdução
•   A técnica de correspondência
•   Usando cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC / MS)
•   Avaliação do Módulo  I e II

  Instrução  4: Conhecendo as matérias-primas

•   Introdução: materiais aromáticos de origem natural
•   Classificação de odores
•   Óleos essenciais
•   Absolutos e otto
•   extratos de CO2
•   Hidrolatos
•   Ingredientes de origem animal
•   A importância dos modificadores

MÓDULO II  | CRIAR - CRIAÇÃO DE FRAGRÂNCIAS


     Instrução 1: Planejando uma Formulação

•  Habilidades funcionais: medições
•  Construindo acordes 
•  Criando uma colônia

     Instrução  2: Aplicações de fragrâncias em cosméticos e produtos domésticos

•   Adicionando aromas em sabonetes
•   Adicionando aromas em Xampu
•   Adicionando aromas em Gel de banho
•   Adicionando aromas em desodorantes-antitranspirantes 
•   Apresentando  a Aromacologia e a Aromaterapia
•   A Psicologia do Perfume
•   A Sociologia do Perfume
•   Prática e atividades
•   Visão geral de aromas  e localizações geográfica na perfumaria

MÓDULO III   |  EXPLORAR -  A ARTE DA PERFUMARIA 


  Instrução  1:  História da perfumaria

•   Antigo Egito
•   Idade Média e Renascença
•   Perfumes reais e judiciais do século XVII e XVIII
•   Perfumes do século XIX
•   O século XX e a perfumaria contemporânea
•   Perfumes industriais
•   Perfumes naturais

  Instrução 2: Métodos de extração

•   Introdução
•   destilação
•   Extração de solvente
•   Expressão
•   Infusão
•   Headspace
•   Natureza idêntica vs natureza artificial

PRODUTO  ESTÁ ESGOTADO!!!

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R$ 99,00

Sobre o professor: 

Leonardo d'oliver  é graduado em Administração de Marketing e com especialização em Marketing Olfativo, aprendeu a Arte da perfumaria ainda muito jovem quando residiu na Suíça. É professor de Marketing Sensorial  em diversos cursos de pós-graduação e MBA.

Para mais detalhes, entre em contato comigo através do e-mail: leonardoso@yahoo.com.br

Um Rollercoaster Perfumado : Anos 30 e 40

Década de 1930

No início dos anos 30, os cintos podiam ter sido apertados - mas o perfume era um luxo para o qual muitas mulheres se apegavam. O crash da Bolsa de Valores em Wall Street em 1929 deu início à Grande Depressão nos EUA - mas talvez como um antídoto para essa desgraça e melancolia, as fragrâncias lançadas agora pareciam oferecer esperança, e positividade, e incorporavam pensamentos de amor: a tão romântica Alegria de Jean Patou, voltada para os americanos que não podiam se estender aos vestidos e roupas de gala glamorosos de costureiro, mas que talvez pudessem se deliciar com uma gota ou duas de um jasmim-e- fragrância rica em rosa atrás de suas orelhas. Je Reviens ("Estou voltando") foi lançado por Worth - outro designer parisiense - em 1932, consolidando assim a ligação entre moda e perfumaria que perdura até hoje.

E então veio possivelmente o perfume mais sexy ainda criado. O Tabu da Dana realmente rompeu com os tabus: era abertamente sensual, rosnando com patchouli, cravos e baunilha - ingredientes familiares dos perfumes da Guerlain, mas com o ar aspirador animálico seriamente incrementado aqui. A casa de fragrâncias espanhola realmente se colocou no mapa global do perfume com Tabu, rapidamente seguido por Twenty Carats, em 1933 - os mais próximos que muitos iriam chegar a um diamante, em tempos financeiros difíceis. Até agora, havia uma linha muito definida entre aromas masculinos e femininos; lançamentos bem-sucedidos de homens incluíram Caron Pour Un Homme (1934) e a primeira fragrância oriental picante para homens, Old Spice (1938).

Elsa Schiapirelli Foi uma estilista excêntrica - que devolveu a cor a uma bonita era de perfumaria. Elsa Schiaparelli acrescentou um toque surrealista à moda: chapéus em forma de sapato, vestidos de lagosta, colares de insetos, casacos extravagantemente bordados - e uma cor real "rosa choque", um rosa mais quente e vibrante do que a moda até agora, que ela escolheu para o nome de seu primeiro perfume de assinatura. Para citar sua biografia Shocking Life "A cor brilhou na frente dos meus olhos. Brilhante, impossível, impudente, transformador, vivificante, como toda a luz, os pássaros e os peixes do mundo juntos, uma cor da China e do Peru, mas não do Ocidente - uma cor chocante, pura e não diluída. Com sua garrafa baseada nas curvas de Mae West, Shocking foi anunciado com imagens dos amigos do Surrealismo de Schiap, Salvador Dali e Marcel Vertes. A Europa estava no meio de alguns tempos sombrios, o momento do lançamento de Shocking: a ascensão do fascismo, o aprofundamento dos problemas econômicos e a agitação política que mudaria não apenas as vidas, mas o próprio mapa do mundo, com o fim da década. Mas Shocking, como a moda de Schiaparelli, ofereceu uma fuga momentânea: explodindo com aldeídos brilhantes, mas com uma fusão sexy de jasmim, rosas e ylang-ylang no coração, e dollops atrevidos de almíscar, sândalo e incenso. Femme fatale pura…

Depois veio o início da Segunda Guerra Mundial - e dias difíceis para a indústria de luxo. A vida era precária e as mentes preocupadas. No entanto, de alguma forma - talvez refletindo a capacidade do perfume de nos levantar quando estamos para baixo, para nos fazer - com apenas um pouco ou um spritz - sentir um pouco melhor sobre a vida, havia algumas fragrâncias marcantes criadas contra esse pano de fundo turbulento. Muitos designers (incluindo a Chanel) fecharam suas casas de alta-costura, mas algumas marcas de perfume arrojadas decidiram revelar novos projetos em tempo de guerra. Houbigant lançou Chantilly, em 1941, e Piguet revelou Bandido verde, rico em gálbano em 1944. (A lenda diz que a perfumista Germaine Cellier inspirou-se - sim! - o aroma da roupa íntima usada pelos modelos durante os desfiles da Piguet…!)

O mais famoso lançamento de todos os tempos da guerra foi Femme de Rochas. Edmond Roudnitska, seu renomado perfumista, lembra: "Deixe-me dizer, eu criei Femme em 1943 em Paris durante os piores dias da guerra em um prédio que tinha um depósito de lixo de um lado e uma fábrica de tintas do outro." ele encontrou a inspiração para adornar voluptuosamente os acordes um em cima do outro: âmbar, musgo de carvalho e patchouli, toques doces de ameixa, âmbar, musgo de carvalho e sândalo, criando um chypre sublime e duradouro.

E assim começou um glorioso reavivamento na perfumaria, que continuou a ser influenciado pelo mundo da alta costura. Vent Vert de Balmain: tão verde, repleto de gálbano, tão ao ar livre. O L'Air du Temps de Nina Ricci: feminino, equilibrando jasmim e rosa com vetiver, wintergreen e um toque picante de cravo. O rico floral Le Dix de Balenciaga, do homem considerado por muitos o maior designer de todos. (Até mesmo Christian Dior se referiu a Cristobal Balenciaga como "o pai de todos nós ...").

Mas do outro lado do Atlântico, uma mulher americana e uma empresária autônoma estavam prestes a transformar o mundo da fragrância em sua cabeça. 

Clique aqui para ler sobre como um óleo de banho exótico mudou a forma como as mulheres compravam fragrâncias - transformando-as em um prazer para o dia a dia, e não apenas um pouco para ocasiões especiais…

Os anos XX: Quando Chanel mudou tudo...

Chanel Nr 5 Em 1921, uma designer e empresária muito inteligente criou um aroma que revolucionou a forma como as mulheres se perfumaram. Começando por 100 anos depois, a Chanel Nr 5 ainda é a fragrância mais icônica do mundo.

Chanel era verdadeiramente moderna, "atravessando as fronteiras entre a senhora e a amante", como disse um comentarista. Ela tinha muitos amigos "picantes" - mas contava com muitos aristocratas em seu círculo (incluindo, mais tarde, o Duque de Westminster como amante). Ela primeiro montou uma loja de chapelaria, mas em 1921 tinha uma série de butiques de sucesso em Paris, Deauville e Biarritz. Ela dirigia em torno de seu próprio Rolls Royce e possuía uma vila no sul da França. Devemos também à Chanel o nosso amor pelo sol: anteriormente, os bronzeados eram associados ao trabalho manual ao ar livre - até Chanel regressar de umas férias na praia seriamente bronzeadas, e voilà! 

Chanel queria lançar um perfume para a mulher nova e moderna que ela incorporava. Ela adorava o cheiro de sabão e pele recém-esfregada; A mãe de Chanel era lavadeira e vendedora de mercado, embora quando ela morreu, a jovem Gabrielle foi enviada para morar com freiras cistercienses em Aubazine. No entanto, quando se tratava de criar seu perfume característico, a frescura era muito importante.

Ela decidiu que um perfumista baseado em Grasse chamado Ernest Beaux era o homem da tarefa. Chanel estava de férias com seu amante, o Grão Duque Dimitri Pavlovich, quando ouviu falar de um perfumista baseado em Grasse chamado Ernest Beaux, que era o queridinho da família real russa. Inteligente, bem lido e erudito, ele não tinha medo de um desafio. Durante vários meses, ele produziu uma série de 10 amostras para mostrar a "Mademoiselle". Eles foram numerados de um a cinco e de 20 a 24. Ela escolheu o número 5 - e sim, o resto é história. A lenda diz que a fragrância em si foi o resultado de um erro do assistente de Beaux, que usou 10 vezes a quantidade de aldeídos que ele supostamente deveria - uma família de substâncias químicas extraordinárias que quase impulsionam uma fragrância para fora da garrafa. As narinas quase a experimentam como um "champanhe". E um aldeído em particular cheira bem, um toque de sabão, como o cheiro de um ferro quente no linho - que sempre ia agradar Chanel ...

Como Chanel disse mais tarde: "Era o que eu estava esperando - um perfume como nada mais. O perfume de uma mulher, com o cheiro de uma mulher. ”Depois daquele aldeído, 'pressa' vieram notas de jasmim, rosa, baunilha e sândalo - mas também cheirava a 'abstrato', sem nota dominante que os perfumistas pudessem realmente entender. , dos 80 em sua composição. mas o sucesso do número 5 nunca foi apenas para sua beleza surpreendente, mas para os truques de marketing experientes da Chanel. Ela convidou um grupo de amigos, incluindo Ernest Beaux, para jantar em um restaurante na Riviera - e espalhou o perfume em volta da mesa. Toda mulher que passava parou em suas trilhas e perguntou qual era a fragrância e de onde ela vinha.

Muitos dos "clássicos" duradouros de hoje foram criados na década de 1920 e 30. As mulheres trabalhadoras desenvolveram uma nova autoconfiança e queriam expressá-la através do perfume, bem como de vestidos melindrosos (e de fumar cigarros ...) Essa era uma época de intensa criatividade. Jeanne Lanvin era contemporânea da Chanel, e - como ela - começou como costureira e costureira, fundando sua própria casa de moda na Rue du Marché Saint-Honoré. Gradualmente, os endereços de suas lojas tornaram-se mais sofisticados, até que a Casa de Lanvin aterrissou na Rue du Faubourg Saint-Honoré, 22, que continua sendo o endereço do carro-chefe da Lanvin em Paris hoje.

A filha de Lanvin foi sua inspiração para a fragrância Arpège. Foi concebido para o trigésimo aniversário de sua filha Marie-Blanche (nascida Marguerite di Pietro), e levou seu nome de referência musical de um comentário feito por Marie-Blanche na primeira amostra, criada pelos perfumistas André Fraysse e Paul Vacher: Cheira como um arpejo faria. A garrafa esférica preta e dourada era também um aceno para o amor deles, com a silhueta de uma mãe vestindo a filha (desenhada por Paul Iribe) - ainda hoje tão reconhecível…

Outro blockbuster da década de 1920 - pré-namoro até mesmo o número 5 - foi Shalimar, de Guerlain. A casa de perfumes baseada nos Champs-Élysées continuara a tradição de lançar Orientals ricos e sumptuosos com esta fragrância de Jacques Guerlain, com chicotadas da recém-popular vanilina sintética. (Incitou o próprio Ernest Beaux a comentar: "Quando eu faço baunilha, fico com o creme Anglaise; quando Guerlain faz isso, ele fica com Shalimar!") Guerlain adora criar uma história de amor para seus perfumes; diz-se que isso foi inspirado nos Jardins Shalimar em Srinagar, parte da qual foi exposta pelo apaixonado Imperador Shah Jehan, em 1619, para o deleite de sua esposa Mumtaz Mahal (que significa "Jóia do Palácio"). Quando ela morreu no parto, três anos depois de Shah Jehan assumir o trono, ele construiu o Taj Mahal em sua honra, em Agra. Este conto romântico chamou a atenção na década de 1920, quando muitos olhos no Ocidente estavam olhando para o Oriente para inspiração nas artes…

Para Jacques Guerlain, a baunilha era um poderoso afrodisíaco. Ele já o usara em Jicky e, desta vez, fundia-o com limão e bergamota, flores de heliotrópio e jasmim, íris, patchouli e outras notas de base aveludadas, incluindo benjoim, âmbar cinzento, fava tonka e ólibano, vetiver, sândalo e almíscar. Jacques transmitiu esse amor ao bisneto Jean-Paul Guerlain, que disse: "Ele me ensinou a amar a baunilha, acrescentando algo maravilhosamente erótico a um perfume. Transformou Shalimar em um vestido de noite com um decote escandalosamente escandaloso.

Eles eram dias de glória, para perfumaria globalmente. Mas no final da década de 1920, tempos turbulentos estavam à frente para o mundo - e, como sempre, a fragrância ecoaria e seria influenciada por eventos mundiais. 

Século XX: "BONJOUR 'designer Perfumes ...

POIRET estabeleceu uma nova tendência para fragrâncias mais complicadas (e muito menos tímidas), a Casa de Guerlain estava ocupada. Depois de lançar Jicky - um redemoinho de limão, bergamota, lavanda, hortelã, verbena e manjerona (com civet tão sexy como um fixador), Au Bon Vieux Temps (1890) e Belle Époque (1892), Apres l'ondée (1906 ) e L'Heure Bleue (1912) seguido. Mas Guerlain teve a concorrência de um jovem corso chamado François Marie Coty (nascido François Marie Joseph Sportuno), que aprendeu a arte da perfumaria trabalhando em Grasse para a Casa de Chiris, pioneira na criação de muitas essências sintéticas.

O primeiro pedido da Coty foi para apenas uma dúzia de garrafas de La Rose Jacqueminot, do Grands Magasins du Louvres, em 1904. Ele havia batido nas portas de perfumarias especializadas e lojas de departamento, apenas para ser mandado embora. Mas a lenda diz que a pura frustração levou ao sucesso: exasperada por ter sido recusada mais uma vez, Coty (que na época já havia escolhido um nome baseado no nome de solteira de sua mãe de 'Coti') esmagou uma garrafa de La Rose Jacqueminot no balcão - e os clientes ficaram tão fascinados que o comprador imediatamente comprou todo o estoque da Coty.

L'Effleur Ele entendeu: não se trata apenas do "suco", é da garrafa. Ele se uniu à Baccarat e ao grande joalheiro Art Nouveau Lalique para oferecer fragrâncias para sua clientela de luxo. René Lalique projetou não apenas as garrafas para aromas antigos como Ambre Antique e L'Origan, mas também os belos rótulos Art Nouveau. Homem de negócios experiente, a Coty também vendia garrafas menores e mais simples para clientes menos abastados. 'Dê a uma mulher o melhor produto para ser feito, comercialize-o no frasco perfeito, bonito em sua simplicidade ainda que impecável em seu gosto, peça um preço razoável por ele - e você testemunhará o nascimento de um negócio do tamanho do mundo nunca vi ", disse Coty. (É um mantra de negócios que é igualmente verdade, mais de um século depois.) A outra onda cerebral da Coty era permitir que as mulheres experimentassem fragrâncias antes de comprá-las: Lalique projetou os testadores, sinais e rótulos que convidavam um cliente a experimentar um pouco. Le Muguet ou L'Éflleur…

Parfums_de_Rosine. A primeira fragrância de designer foi criada por Paul Poiret. As roupas de Poiret eram fluidas e sensuais, um mundo distante do espartilho apertado que "aprisionou" as mulheres por mais de um século. Ele nomeou a empresa fragrância Les Parfums de Rosine em homenagem a sua falecida filha Rosine, que contou com a embalagem projetada por Erté, Raoul Dufy e Paul Iribe - e Poiret tornou-se o primeiro desenhador na história para associar um perfume com uma linha de roupas femininas. (Há ainda uma boutique Parfums de Rosine ainda hoje, em Paris Palais-Royal - que visitamos para o nosso Guia Perfume Paris:. Margem Direita) de casacos kimono de corte originais, harem pants e turbantes emplumados ecoou uma mania crescente para o projeto Oriental Poiret, e seus perfumes - com nomes evocativos como Nuit de Chine e L'Étrange Fleur, eram misturas ousadas de materiais sintéticos e naturais que evocavam os mistérios do Oriente ...

E então o momento mais famoso na história dos perfumes… Leia sobre como Coco Chanel mudou tudo, aqui…

Os vitorianos: de flores violetas e a va-va-voom

A rainha Vitória não se divertia com muitas coisas, incluindo o uso exagerado da fragrância. Qualquer coisa muito "sexy" - juntamente com o uso de cosméticos e maquiagem – era associada a mulheres "caídas", prostitutas, pessoas de moral questionável. (Mesmo mais tarde, nos tempos vitorianos, quando a maquiagem voltava na moda, era sempre natural: um rosto saudável e de bochechas rosadas, em vez da decadência de um rosto totalmente maquiado, que ainda era visto como pecaminoso.)

A maioria das fragrâncias do começo ao meio da era vitoriana eram delicadas e florais. Elas eram discretas, femininos - e muitas vezes simplesmente evocavam o perfume de uma flor em particular, como jasmim, lavanda, rosas, madressilva ... Ervas aromáticas também podiam ser usadas: manjerona, tomilho, alecrim e a pitada estranha de tempero - como cravinho (que deu um cheiro de cravo).

Victoria era uma devota da (então) casa de perfumes britânica Creed. Creed realmente presenteou Victoria com um perfume surpreendentemente inebriante, em 1845, "Fleurs de Bulgarie", que ela usava durante seu reinado ilustre: uma valsa de rosa búlgara, almíscar, âmbar e bergamota (e uma versão atualizada ainda é um bestseller hoje). Em 1885, Victoria concedeu a Creed uma garantia real, o reconhecimento público de seu patronato.

Os vitorianos tinham um profundo amor pelas violetas. Aromas violetas eram incrivelmente populares em produtos de higiene pessoal vitorianos. Eles comiam violetas, doces, bolos e doces, e violetas estavam no centro do boom das flores: os vendedores de violeta ficavam nas esquinas, vendendo nosegays e cachos que as mulheres prendiam nos vestidos ou homens enfiados nas abas do chapéu. ou usava nas lapelas. E as mulheres vitorianas - que eram grandes naquele passatempo tão feminino de prensagem de flores - pressionavam violetas em álbuns de recortes, escoltavam vagarosos passeios pelo campo através de florestas onde as violetas floresciam.

A perfumaria moderna como a conhecemos e amamos tem suas raízes na era vitoriana. Foram os químicos espertos daquele século que criaram moléculas inovadoras que levaram a perfumaria a um nível totalmente novo. Os novos produtos sintéticos eram frequentemente mais confiáveis ​​e estáveis ​​- e às vezes permitiam que um perfumista capturasse o cheiro de uma flor cujo próprio perfume se mostra frustrantemente evasivo para ser extraído naturalmente. Um químico chamado Dumas Peligot isolou uma molécula chamada "cinammaldeído", do óleo de canela. Em 1844, um homem chamado Cahours encontrou o principal composto aromático do óleo de anis, "anethole". Amêndoas amargas ("benzaldeído") e "heliotropina" (o cheiro de jacintos) foram adicionados ao arsenal do perfumista, juntamente com "vanilina". E um químico britânico chamado William Perkin surgiu com "cumarin", descrito como "um perfume que poderia transportá-lo para um feriado nos Alpes", com o cheiro de feno recém-ceifado. Em 1888, o químico Alfred Baur descobriu os "almíscares artificiais" e, em 1895, o primeiro jasmim sintético e rosa foram introduzidos - o apelo desta falsa rosa é que ela não "se tornaria turva no frio, nem separada em flocos. Pode-se confiar que sempre tenha exatamente a mesma composição.

Napoleão, Josephine e uma conta gigante para Colónia…

A Revolução foi um período turbulento para os perfumistas, que perderam seus clientes mais abastados, muitas vezes para a guilhotina. Mas eles tinham um novo campeão, em Napoleão Bonaparte - que apenas amava Eau de Cologne, e o usava de forma extravagante durante toda a sua vida.

Ele tinha um pedido permanente com seu perfumista, Chardin, para entregar 50 garrafas por mês. Ele amava suas qualidades de frescância  e depois de se lavar, encharcava seus ombros e pescoço com ele. Ele particularmente amava o cheiro de alecrim, que é um ingrediente chave na eau de Colônia, porque floresceu ao longo das falésias e cerrado na Córsega, onde nasceu. Um projeto de lei trimestral para 1806 mostra que a Chardin forneceu 162 garrafas de água de Colônia, que custaram 423 francos (além de 26 potes de pasta de amêndoa, por 355 francos, e 20 esponjas, preço de 262 francos).

Famosa, Napoleão também gostou do cheiro de sua esposa "au naturel". Ele despachava o lendário mandamento "Não se banhe" até  retornar da batalha... Mas ele também pegava caro para os perfumes de sua esposa: nos registros de Chardin, há uma quantia para uma garrafa muito grande de jasmim, que ela adorava.

Josephine seguiu a nova moda de manter vasos de flores perfumadas em seus aposentos. Ela gostava de jacintos e mignonette (que tem um cheiro de violeta); Napoleão enviou-lhe algumas sementes diretamente do Egito, sua terra natal, e logo se tornou uma flor popular com a elite francesa - chamada "Little Darling". Tão potente era, flores de mignonette eram colocadas em sacadas para destruir o fedor das ruas. (Tornou-se popular na Inglaterra também, e em 1830 Henry Phillips escreveu que qualquer um que considerasse a fragrância de mignonette poderosa demais para ter em casa "deve se deliciar com o perfume que lança das varandas nas ruas, dando fôlego de jardim ar para um homem de perto.

Louis XIV: "o rei mais fedorento de todos "

O rei Luís XIV (1638-1715) tinha pavor de banho; ele dizia ter tomado apenas três banhos em sua vida. Esse medo era compartilhado pela nobreza no século XVII - pensava-se que se  que a propagação da água era uma doença (assim, quanto menos você tomava banho, menos vulnerável você estava). No entanto, Versailles era seriamente perfumada. Por todo o Palácio, as taças estavam cheias de pétalas de flores, para adoçar o ar.

Móveis eram pulverizados com perfume. Mesmo a fonte E os visitantes – provavelmente    um movimento defensivo, quando a higiene era bastante escassa - eram borrifados com perfume, ao entrar no Palácio. De fato, o ar dos salões dourados na corte francesa era tão fragrante que a corte francesa ficou conhecida como "Corte Perfumada".

Louis levou a tendência da perfumaria a novos patamares, comissionando seu perfumista a criar um novo perfume para cada dia da semana. Ele insistiu em ter suas camisas perfumadas com algo chamado "Aqua Angeli", composto de madeira de aloé, noz-moscada, estoraque, cravo e benjoim, fervido em água de rosas "de uma quantidade que podia cobrir quatro dedos".

Era fervido por um dia e uma noite antes de jasmim e água de flor de laranjeira e alguns grãos de almíscar serem adicionados. Como algum tipo de condicionador de tecidos, era usado para enxaguar as camisas de Louis. 

O Rei também providenciou que um pavilhão em azul e branco fosse construído em Versalhes para fazer amor, de modo que, entre momentos amorosos, ele pudesse encher seus pulmões com o cheiro de estoques, tuberosa e jasmim branco.

Louis levou a tendência da perfumaria a novos patamares, comissionando seu perfumista a criar um novo perfume para cada dia da semana.

A Era da Iluminação - e a trilha das especiarias ...

Exploradores valentes continuaram a trazer de volta um tesouro fascinante de materiais perfumados para a Europa. Os homens gostam de pensar que Vasco de Gama (1469-1524), Magalhães (1480-1521) e Colombo (1451-1506) trouxeram baunilha, pimenta, bálsamo do Peru, cardamomo, sândalo, cravinho, cacau ... Muitos foram usados ​​para dar sabor aos alimentos, mas também para todo tipo de  criações perfumadas.Havia um comércio crescente com o Oriente em plantas vivas também: laranjeiras (produzindo não apenas frutas, mas a mais romântica e inocente das flores perfumadas), jasmim, rosa ... Com um timing perfeito, os destiladores estavam ficando cada vez mais especializados. : óleos essenciais podem em breve ser destilados de incenso, pinho, cedro, cardamomo, erva-doce, noz-moscada, agarwood ('oud' como o conhecemos hoje), bandeira doce, anis e muito mais ... Na maioria das vezes, os perfumes ainda eram usados ​​para mascarar odores - que faziam aromas persistentemente inebriantes como tuberosa, jasmim e almíscar particularmente populares. 

A rainha Elizabeth I convidou os comerciantes venezianos de Southampton a oferecer suas mercadorias perfumadas: tornou-se moda usar em particular pomares e saquetas com cheiro de almíscar e rosa.Mas logo, o epicentro da perfumaria mudou da Itália para a França - graças à influência da rainha Catarina de Medici (abaixo), que se casou com o rei Henri II em 1533. Até então, o prazer francês do mundo era principalmente sob a forma de pequeno sachês perfumados (chamadas 'coussines') ou garrafas de barro moldadas (conhecidas como 'oilselets de chipre'). Mas Catherine trouxe com ela de sua terra natal luvas perfumadas da Toscana, o perfume usado para mascarar o aroma desagradável de couro mal-bronzeado. Ao mesmo tempo, seu perfumista pessoal se estabeleceu em Paris, onde foi sitiado por ordens.Sempre houve uma ligação natural entre couro e perfume. Como o especialista em luvas de Catherine entendeu, ele funciona brilhantemente para disfarçar o cheiro persistente do curtume. E em 1656, a Corporação de Fabricantes de Luva e Perfumes - para os "maître-gantiers" - mestres fabricantes de luvas / perfumistas) foi formada na França,. (Nota: nesse ponto, a fabricação de luvas foi considerada mais importante).Mas foi Louis XIV - apelidado de "o rei mais fedorento de todos" (1638-1715) - que realmente provocou um frenesi no mundo dos perfumes.

Clique aqui para ler sobre a figura real da realeza que encomendou uma nova fragrância para cada dia, e como a aristocracia cheirava, sob seu reinado…

A Cruzada dos Perfumes e do Renascimento

Enquanto os europeus em grande parte voltavam as costas para o uso de perfume naquela época - pura frivolidade, foi o veredicto - outras culturas reverenciadas e reveladas nele. Na Índia, o perfume era o cerne do sagrado ritual tântrico: homens eram ungidos com sândalo durante cerimônias, mulheres adornadas com óleos de jasmim nas mãos, patchouli no pescoço e bochechas, âmbar nos seios, nádega no cabelo, musk o abdômen, o sândalo nas coxas e o açafrão nos pés: uma espécie de "pirâmide de fragrâncias" humana, literalmente com cabeça, coração e notas de base. (Na verdade, o uso de sândalo na Índia remonta 4.000 anos - não apenas como um relaxante e desinfetante, mas como um material de construção para os templos hindus.)

No Oriente, os chineses estavam impregnando o ambiente com fragrância - da tinta com a qual escreviam, dos artigos de papelaria em que escreviam, (menos surpreendentemente) dos templos em que eles adoravam. Os japoneses, por outro lado, concentraram sua atenção no incenso, criando uma cerimônia de incenso - Kho-Do - que era para afastar a má sorte. (Um punhado de monges ainda realizam a cerimônia do incenso Kho-Do.

Os árabes criaram maneiras inteligentes de capturar fragrâncias. Através das terras árabes - onde o perfume desempenhava um papel central nas cerimônias religiosas - as relações comerciais foram mantidas com a Índia e a China, e cientistas trabalharam em novas técnicas de destilação para capturar o efêmero cheiro desses novos materiais: o primeiro cobre estanhado ( muito menos frágil que o vidro original), e um "verme refrescante", o tubo e a câmara para os quais a destilação era transferida. Como o profeta Maomé disse, no século 7 ao 8, "foi-me dado amar três coisas em seu mundo base: mulheres, perfumes e orações ...

Quando as Cruzadas começaram - no século XI - entre os tesouros trazidos de volta à Europa pelas cruzadas do Oriente Médio e Extremo Oriente estavam materiais aromáticos (e técnicas de perfumaria). A história conta que o famoso médico árabe Avicinna foi a primeira pessoa a dominar a destilaria de pétalas de rosa, no século 10.

Os italianos aperfeiçoaram essa arte e a levaram a um nível totalmente novo. Corta para a Itália. Modena, de fato, onde depois de um avanço envolvendo o resfriamento do tubo que transportava os vapores do pote de destilação, eles conseguiram produzir um álcool perfumado com cerca de 95% de comprovação. Este líquido claro revolucionário era diferentemente conhecido como 'aqua mirabilis' (água maravilhosa) ou 'aqua vita' (água da vida). No fim da cauda do século XIV , os perfumes líquidos substituíram os sólidos - embora também estivessem embriagados, como águas perfumadas, tinturas (e purificadores de ar ...!)

Marco Polo trouxe aromas exóticos e produtos perfumados de volta à sua cidade natal de Veneza. O grande explorador retornou carregado com tesouros perfumados das novas civilizações que descobriu em sua viagem. Este importante centro comercial floresceu por um tempo como o centro do mundo dos perfumes. Quase tudo foi perfumado: sapatos, meias, luvas, camisas, até moedas. Mulheres glamourosas carregavam ou usavam uma versão prateada do pomar, arrastando rastros de perfume através das pequenas perfurações, enquanto se moviam, ajudando a bloquear os cheiros fétidos das ruas e canais. Enquanto isso, os médicos usavam longas túnicas e máscaras de aves recheadas com ervas aromáticas para se proteger contra epidemias (incluindo a peste mortal).

Mas foi em 1370, na Hungria, que a perfumaria como a conhecemos hoje realmente nasceu. A rainha Elizabeth da Hungria inspirou o primeiro perfume - uma fusão de aromáticos, incluindo lavanda e alecrim. Ficou conhecido como "Rainha da Água da Hungria". O perfume foi oferecido a ela por um simples eremita como um "elixir da juventude". E eis que: aos 72 anos de idade, Isabel se casou com o rei da Polônia.

Então o perfume teve outro "momento" ao sol, quando ingredientes exóticos começaram a chegar à Europa através da Trilha das Especiarias. Você pode ler sobre isso aqui.

Os romanos: quando as fontes fluíam com água de rosas

Os romanos podem não ter inventado a perfumaria, mas deram o seu nome: per fumum ("através da fumaça"). Em um espaço incrivelmente curto de tempo (bem, menos de 1.000 anos - um piscar de olhos, em termos históricos), Roma passou de uma pequena vila agrícola a um epicentro mundial e capital mundial indiscutível. E também passou da austeridade à opulência - com o perfume desempenhando um papel importante e luxuoso. Embora usado duradouramente em rituais religiosos, o perfume também estava sendo usado agora para ungir o corpo. Generosamente. No século I dC, Roma usava cerca de 2.800 toneladas de incenso importado e 550 toneladas de mirra por ano.

Os banhos públicos eram The Big Thing na Roma Antiga, com as classes afluentes dedicadas aos cuidados com o corpo. Pense: bálsamos, óleos, perfumes para a pele, cabelo e espaços vivos. (A comida tinha que agradar tanto ao nariz quanto ao paladar, através de aromas picantes.) Até mesmo espaços públicos podiam ser perfumados: o imperador Nero era tão louco por rosas, tinha tubos de prata instalados para que seus convidados pudessem ser banhados com água de rosas. (De acordo com a lenda, ele já gastava 100 mil libras por uma "cachoeira" de pétalas de rosas que na verdade sufocava um convidado.

Moralistas como Plínio, o Velho, condenavam o uso excessivo de perfume, para o qual vasos de vidro requintados eram soprados à mão. Ironicamente, em seu discurso contra o perfume, Plínio unhas por que amamos perfume até hoje:

"Os perfumes serviam ao propósito do mais supérfluo de todas as formas de luxo; no entanto, as pérolas e as jóias passavam para o herdeiro do usuário, e as roupas duravam por algum tempo, mas os ingredientes perdiam seu aroma de uma só vez e morriam na mesma hora em que eram usados. Sua maior recomendação é que, quando uma mulher passava, seu perfume atraia a atenção de pessoas ocupadas em outra coisa ... Todo esse dinheiro era pago por um prazer desfrutado por outra pessoa, porque uma pessoa que carregava perfume não o sentia, cheiro 'A arte da perfumaria hoje garante que sim, podemos sentir o cheiro de perfume em nós mesmos - mas suas qualidades passageiras e efêmeras eram em parte, o que a tornava tão preciosa e prazerosa.

Mas, notoriamente, Roma implodiu em si mesma. O império romano não caiu, caiu. A decadência fez por isso. E praticamente fez para o uso de perfume, na Europa, por algumas centenas de anos. Incenso ainda era usado nas igrejas, e jardins perfumados eram cultivados (especialmente pelos monges) - mas na Idade Média, meros sopros de lavanda, alecrim, sálvia e rosa de jardins de clausura não podem ter feito muito para mascarar o fedor de todos os dias vida. (Não é de admirar que os pomanders - uma bastardização dos franceses, "pomme d’ambre" - se tornassem tão populares em casa.)

Leia o próximo capítulo na história da fragrância, aqui…

Os gregos antigos: conscientes do corpo e perfumado

Se a arte da perfumaria antiga tivesse uma "cara", uma figura de proa, certamente seria Cleópatra. Como diz a lenda, ela tinha as velas de seu barco revestidas com óleos aromáticos antes de se pôr no mar: “Os perfumes se espalharam para a embarcação até a praia, que estava coberta de multidões.” Sua ideia era que Marco Antônio recebesse o aviso de sua chegada antes mesmo de avistá-la. Como Shakespeare coloca:

‘A barca que ela sentou, como um trono polido,

Queimada na água; o cocô foi açoitado,

Púrpura das velas, e tão perfumada que

Os ventos estavam apaixonados por eles ...

… Da barcaça, um estranho perfume invisível atinge o sentido… ”(Que claramente explica o nome de uma marca de fragrâncias na Califórnia, Strange Invisible Perfumes, NB.)

Mas imagine seguir nesse rastro… Então: Cleópatra usou a fragrância para seduzir Marco Antônio (acima a visão de Sir Lawrence Alma-Tadema desse evento) - e as mulheres têm feito algo semelhante há milênios. Embora talvez não tão generosamente: o chão do boudoir de Cleópatra estava coberto de rosas, levando a sua cama ...

Na Grécia, entretanto, o perfume já era central para adorar e agradar os deuses e deusas. Os gregos acreditavam que qualquer coisa tão maravilhosa deveria realmente ter vindo dos deuses: grandes quantidades eram usadas em cerimônias religiosas, e aquelas muito pobres para comprar fragrâncias para funerais simplesmente pintavam um frasco de perfume no caixão.

Um livro inteiro, "Concerning Odors" - escrito por Theophrastus, "o pai da botânica" - foi dedicado à fragrância, cujas páginas documentam nardo, íris, esteva, rosa, menta, murta, jacinto, canela e narciso, entre outros ingredientes de perfume. .

Os gregos desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da perfumaria. Não contente com ingredientes de fragrância em chamas, eles moíam plantas aromáticas e resinas e as suspendiam em óleo, criando os primeiros perfumes para usar na pele. E o que mais ajudava a fragrância a "pegar" na Grécia Antiga foi o novo interesse pela higiene. (Uma palavra grega, NB.)

Hipócrates - "o pai da medicina" - era grande em higiene, prescrevendo a fumigação e o uso de perfumes para ajudar a prevenir doenças. Os gregos abraçaram a aromaterapia, tornando-a prática e científica, em vez de mística. Tanto homens como mulheres ficavam obcecados com "o culto do corpo": mulheres, em penteadeiras em seus aposentos privados (conhecidos como "ginecoma"), homens mais publicamente, se ungindo nos banhos públicos, após o exercício. (Um ritual que perdura nos vestiários das academias de hoje.)

Através das conquistas de Alexandre, o Grande, no Oriente, especiarias, incenso e novos ingredientes de perfume se tornaram disponíveis, comercializados da China, Índia, África, Arábia - tão preciosos quanto ouro, e em demanda igualmente alta.

Ingredientes de aroma à base de animais - almíscar, âmbar - foram usados ​​pela primeira vez também, adicionando uma nova sensualidade à criação de fragrâncias. (E poder de permanência, uma vez que muitos ingredientes animais são ótimos fixadores). E não era mais perfume para o desfrute exclusivo dos deuses. Misturas perfumadas foram introduzidas na vida cotidiana, usadas por poetas, atletas e lindas mulheres gregas - e as perfumarias que abriram em toda Atenas, mostrando esses aromas, tornaram-se centros de fofocas, escândalos e intrigas políticas.

Agora, viajar para a frente no tempo para a Roma Antiga, quando as fontes fluíram com água de rosas e fragrâncias desempenharam um papel central nos prazeres romanos, aqui…