Livros Digitais

Essência e Alquimia

Mandy Aftel

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LEONARDO  S OLIVEIRA

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leonardoso@yahoo.com.br

Técnicas Avançadas de Misturas

Ao sentar-se para criar sua fragrância, realmente ajuda ter em mente que tipo de fragrância você gostaria de criar.

Então, para começar, você quer criar uma fragrância floral ou baseada em madeiras? Existem muitas possibilidades!

Se você sabe que tipo de fragrância você gostaria de criar, então isso lhe dá uma ideia de quais tipos de componentes você estará misturando, e o efeito que você gostaria de alcançar. Não importa que tipo de fragrância você queira criar, você começa a formar o seu Acorde Base

Por exemplo, vamos supor que você gostaria de começar com um Woods Accord. (acordes amadeirados ).Você decide começar com Oak Moss e seleciona um segundo ingrediente para misturá-lo. Você escolhe outra nota base, por exemplo, Vetiver. Como você sabe se esses aromas vão se misturar bem? Você criaria tiras de perfume dos dois materiais para que você possa cheirá-los juntos e ter certeza de que gosta da combinação.

O próximo passo é descobrir as proporções que você gostaria de usar para misturar, e há uma técnica para fazer isso.

Você prepara uma série de acordes contendo os dois componentes nas seguintes proporções:

• Musgo de Carvalho 9 8 7 6 5

• Vetiver 1 2 3 4 5

Ao fazer estes 5 acordos de teste, seus materiais devem ser diluídos para 10% (ou até 1%, dependendo da sua preferência), e você pode trabalhar em gotas ou gramas ou mililitros. Por exemplo, se você estivesse trabalhando com mililitros, você pegaria um frasco (ou qualquer pequeno recipiente) e acrescentaria 9 ml de Musgo de Carvalho diluído e 1 ml de Vetiver diluído.

Compare as cinco amostras, anotando as características de cada uma e decida qual o que mais lhe agrada.

Você descobrirá que com uma das combinações acima, os componentes serão balanceados; o efeito final não será nem de Oak Moss nem de Vetiver, mas será um aroma novo e único. Como criador, você escolhe a proporção que prefere!

Para este exemplo, vamos supor que você tenha escolhido

• 6 musgo de carvalho
• 4 vetiver

Para arredondar essa base e fornecer alguma suavidade, você pode decidir adicionar um elemento musk. Para uma fragrância natural, você poderia usar sementes de ambrette, ou então você poderia adicionar um acorde de almíscar pré-misturado.

Para o propósito desta experiência, você pode decidir adicionar outro componente.

Vamos adicionar uma parte Master s Musk Blend ao nosso acordo de base. (Sinta-se livre para substituir seus próprios componentes)

Então agora nós temos

• 6 musgo de carvalho
• 4 vetiver
• 1 mistura de almíscar

Experimente esta combinação e decida se você gostaria de mais musk.
Obter a ideia? Seu acordo básico pode ser tão simples ou complexo quanto você quiser.

Sinta-se livre para testar quaisquer combinações e proporções, fazendo anotações sobre seu progresso.

Escolas de Perfumaria

Aprendizagem de Perfumaria: Grupos e Escolas

Frequentemente me perguntam que tipos de aulas e escolas estão disponíveis para aprender sobre perfumaria. Decidi postar sobre esse tópico, já que parece ser interessante, e agora posso me referir a este post sempre que eu fizer a pergunta no futuro. Eu aprendi perfumaria por conta própria através de auto-estudo e não tenho experiência pessoal com aulas, mas posso fornecer uma lista de muitas das opções. Alguns dos cursos de curta duração são apropriados para pessoas que querem apenas aprender mais sobre perfumaria, enquanto os programas mais longos são destinados para aqueles que querem fazer da perfumaria o trabalho de sua vida. Essas informações também podem ajudá-lo a entender o histórico de perfumistas que listam as escolas em suas informações biográficas.

Estudando na França

ISIPCA

ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire) em Versalhes é uma das escolas de perfumaria mais conhecidas e respeitadas. Foi fundado em 1970 por Jean-Jacques Guerlain. Apenas cerca de 20 alunos são aceitos no programa intensivo a cada ano, e eles devem ter graus de química para aplicar. Os alunos aprendem a reconhecer ingredientes de perfumaria e a estudar fórmulas clássicas antes de começar a criar seus próprios perfumes. O programa dura dois anos e, em seguida, os alunos aprendizes em uma casa de fragrância durante vários anos. Pouquíssimos perfumistas  estudaram na ISIPCA.

A Escola de Perfumaria Givaudan, localizada nos arredores de Paris, foi fundada com a orientação do perfumista Jean Carles em 1946 e oferece um programa de três anos. Jean Guichard é o atual diretor da escola. O site da Givaudan diz: “A escola atrai centenas de candidatos para os poucos lugares disponíveis a cada ano.” A Givaudan, uma empresa suíça, é uma das principais fornecedoras de ingredientes crus para as indústrias de fragrâncias e aromas, e criam muitas das aromas no mercado hoje. Você deve trabalhar para que a Givaudan freqüente a escola (isso é verdade para todas as escolas que são internas a uma grande empresa de fragrâncias / sabores - Givaudan, IFF, Mane, etc).

O Instituto de Perfumaria Grasse foi fundado em 2002. O programa de treinamento de perfumista estudantil é um curso intensivo de nove meses aberto a apenas 12 alunos por ano. Eles também oferecem alguns programas escolares de verão e um programa de sete meses para se tornar um assistente técnico. Conheço dois perfumistas indies que estudaram no GIP: Jessica September Buchanan de 1000 Flowers e Anne McClain de MCMC Fragrances. Jessica escreveu uma crônica interessante de seu tempo na escola de perfumaria. Clayton Ilolahia dá uma ótima descrição de sua experiência no curso intensivo de verão de duas semanas do GIP em seu blog What What Should Smell Like.

A Mane Perfumery School é um programa de dois anos, seguido de treinamento adicional enquanto trabalha na Mane, que é outro grande fornecedor de ingredientes e produtos de fragrância / sabor.

Cinquieme Sens, que significa Fifth Sense, foi fundada em Paris em 1976 e depois expandiu seu programa para Nova York em 2008 e para Amsterdã (sua divisão do Norte da Europa) em 2017. Cinquieme Sens oferece workshops e programas de treinamento tanto no nível introdutório quanto profissional . Os programas também podem ser personalizados individualmente. Gaia escreveu sobre sua visita à locação de Paris de Cinquieme Sens em seu blog The Non-Blonde. O perfumista suíço Vero Kern da Vero Profumo treinou na Cinquieme Sens em Paris.

Galimard é uma perfumaria em Grasse que oferece oficinas de 2 a 5 horas projetadas para que o leigo aprenda sobre a arte da perfumaria. Os perfumistas lideram as aulas com pequenos grupos de pessoas e cada pessoa tem acesso a um órgão com mais de cem ingredientes. Você aprende notas e depois compõe seu próprio perfume. Você recebe um vidro de 100 ml de sua criação e um diploma para completar a aula de várias horas. É uma introdução rápida à perfumaria, e qualquer um pode pagar para participar da aula sem requisitos de admissão. Esses tipos de classes curtas também são oferecidos em outras casas de fragrâncias (Fragonard e Molinard) e são direcionados ao mercado turístico. Eles podem ser divertidos e podem despertar o interesse de algumas pessoas em estudar perfumaria. Aqui estão alguns comentários.

Estudando nos Estados Unidos

A IFF (International Flavors & Fragrances, Inc), como a Givaudan, é uma das principais fornecedoras de ingredientes de fragrâncias e sabores, além de criadora de muitas das fragrâncias de hoje. Eles têm uma escola de perfumaria interna (você deve trabalhar para o IFF para frequentar a escola) em Nova York, liderado por Ron Winnegrad. É muito competitivo ser admitido em um dos poucos lugares por ano. Victoria Frolova, do blog Bois de Jasmin, estudou perfumaria na prestigiada escola IFF.

Muitos perfumistas dos EUA oferecem aulas ou estágios para aqueles que querem aprender perfumaria. Muitos perfumistas mais naturais parecem oferecer esses cursos do que os perfumistas que usam combinações de substâncias naturais e sintéticas. Não posso dar uma lista completa aqui, mas as aulas são dadas pelos perfumistas naturais Mandy Aftel, da Aftelier Perfumes, e Ayala Moriel, da Ayala Moriel Parfums. Anne McClain, do MCMC, é uma perfumista de mídia mista que oferece workshops de perfumaria. Anya McCoy do Jardim de Anya e do Instituto de Perfumaria Natural oferece um curso de estudo em casa e livro em perfumaria natural e lidera o Yahoo Natural Perfumery Group online. Charna Ethier da Providence Perfumes e Jeanne Rose, estimada aromaterapeuta e autora, também ministram aulas de perfumaria natural. Roxana Villa de Roxana Perfume Iluminado ministra aulas pessoalmente e também oferece um programa online para o aprendizado de perfumaria natural. Eliza Douglas, perfumista treinada no GIP, oferece aulas no Brooklyn, NY; ela é uma perfumista de mídia mista para que você tenha a oportunidade de aprender sobre os naturais e os sintéticos. (Mesmo se você optar por não usar sintéticos em suas misturas, farejar uma variedade completa de sintéticos e naturais disponíveis ajuda a educar seu nariz. Você também pode cheirar isolantes naturais para produtos químicos de aroma disponíveis em versões naturais.) Muitos outros perfumistas indie oferecem aulas , livros ou estágios, e você pode encontrar informações em seus sites.

The Los Angeles Institute For Art And Olfaction O Instituto de Arte e Olfação de Los Angeles introduziu oficinas, palestras e sessões de abertura de uma vez por semana abertas a qualquer pessoa que queira aprender. 

Estudo a distancia | EAD

O programa ICATS (Centro Internacional para Estudos de Aroma Comércio) leva a um diploma IFEAT (Federação Internacional de Óleos Essenciais e Aroma Trades). O curso está associado à Universidade de Plymouth, no Reino Unido, e o diretor é o Dr. Tony Curtis. Parte da descrição do curso diz: “Na aprendizagem a distância, a abordagem normal da universidade de palestras, tutoriais e oficinas é substituída por leituras e atividades. A abordagem provou seu valor ao longo de 30 anos. Todos os materiais necessários estão incluídos no pacote de aprendizagem (manuais do módulo ICATS sobre CDs, livros didáticos, monografias, padrões de referência de aroma, tiras olfativas e documentos especializados da IFEAT). Existe muita flexibilidade. Não há exame fixo no final do ano letivo ou mão fixa em datas para atribuições. Os alunos podem trabalhar com o material no seu próprio ritmo. ”

Estudos | Autoditada

Muitos perfumistas são autodidatas, e há até alguns perfumistas autodidatas muito famosos, como o muito amado e prolífico Bertrand Duchaufour, o vencedor do prêmio 2006 Prix François Coty, Lorenzo Villoresi, e um dos primeiros indies de sucesso Any Tauer. A maioria dos pequenos perfumistas indie aprende com uma variedade de fontes - lendo livros, pesquisando online, experimentando ingredientes e juntando-se a grupos online para interagir com outros que também estão aprendendo. Três grupos on-line com muitos links para livros / fórmulas / fornecedores são o grupo de perfumaria do Yahoo (tanto para mídia mista quanto para perfumistas naturais), o Yahoo Natural Perfumery Group e o grupo Basenotes DIY. O grupo de perfumaria do Yahoo não é mais muito ativo, mas se mudou para um grupo do Facebook chamado Perfumemaking (do grupo Yahoo). Entrei para o grupo de perfumaria do Yahoo logo após seu início. Eu era um dos poucos membros do grupo original do Yahoo que já estava no negócio quando o grupo começou, mas foi legal se encontrar online com outras pessoas que estavam aprendendo sobre perfumaria com a intenção de iniciar negócios. Fizemos amizades lá que nos permitiram comprar quilos de ingredientes juntos e dividi-los antes que nossos negócios fossem grandes o suficiente para precisar de quilos inteiros. Hoje a versão do Facebook desse grupo é um lugar onde você pode postar perguntas e receber feedback de outros. Uma referência online indispensável para informações sobre ingredientes é The Good Scents Company. Pequenas quantidades de ingredientes (incluindo produtos sintéticos) podem ser encomendadas da The Good Scents Company, do The Perfumer’s Apprentice, do Perfumer’s Supply House e da Creating Perfume.

Alcaçuz e Anis

Alcaçuz

Talvez, como no caso do café e do licor forte, nós apreciamos muito esses gostos, como adultos, porque a apreciação deles foi muito merecida. Eu ainda não compro e como alcaçuz preto, mas eu venho para apreciar o sabor do alcaçuz em outras formas - chá de alcaçuz, funcho assado, salsicha italiana e assim por diante. E acontece que eu adoro o cheiro de alcaçuz no perfume.

As verdadeiras raízes de alcaçuz (Glycyrrhiza Glabra) são intensamente doces - o sabor herbáceo, apimentado e ligeiramente amargo que associamos ao doce de alcaçuz é, na verdade, devido ao anetol, um agente aromatizante derivado do fenilpropeno. O anetol ocorre naturalmente no anis, erva-doce e várias outras plantas; o isômero estragolico estritamente relacionado ocorre no estragão e manjericão (explicando porque algumas variedades de manjericão têm um forte odor anísico). Na perfumaria, a distinção entre alcaçuz e anis geralmente se desfaz, com as interpretações clássicas do primeiro sendo um pouco mais escuras e mais quentes.

Lolita Lempicka trouxe notas de alcaçuz para o mainstream. O perfume feminino homônimo combina anis com notas violetas, verdes e violetas e um toque heliotrópico amêndoa de cereja que lembra LouLou. Lolita Lempicka au Masculin, também de Annick Menardo (que parece ter uma propensão para o material), pega uma estrutura de fougère (lavanda e cumarina) e cruza com um gourmand pós-anjo: a versão femme mais loção pós-barba. Como Angel, a marca Lolita Lempicka lança flankers regulares; Eu também gosto da edição da Midnight Couture, que coloca o original sob uma luz negra, intensificando a nota de alcaçuz com benjoim e mirra.

Se um perfume tiver "reglisse" no nome, você pode apostar que ele apresentará alcaçuz com destaque. 1000 flores reglisse Noire abre com uma nota de pimenta preta intensa, movendo-se em um acordo de alcaçuz de livro-texto e terminando (horas mais tarde) com uma secagem de patchouli-baunilha requintado. Eau de Reglisse Caron é semelhante ao Reglisse Noire, mas mais leve e com a deliciosa adição de limão e café, dando-lhe uma sensação de manhã / colónia condizente com o "eau" no nome.

Querosene Black Wines claramente faz referência à versão preta do alcaçuz Red wines, mas não é um perfume de alcaçuz em linha reta; em vez disso, reproduz a qualidade picante do anis com uma surpreendente nota de canela quente (pense em Red Hots); em combinação com notas frutadas de figo e abeto, isto produz uma ilusão olfativa de maçãs temperadas.

Anis  Estrelado

Outros perfumes usam anis como um sutil acento na composição. Parfums de Nicolai O Kiss Me Tender, uma fragrância inspirada no sabor de anis Guerlain L'Heure Bleue, é um almiscarado de baunilha floral com notas de amêndoa e anis estrelado. Na Huitieme Art Myrrhiad, a faceta de alcaçuz da mirra é tocada e colocada contra a baunilha cremosa; O resultado cheira como uma cerveja gelada com incenso ao lado. Outro estranho gourmand, Parfumerie Generale Aomassai, tem cheiro de caramelo e avelã do comprimento do braço e vetiver e feno de perto, unidos por um alcaçuz parcialmente herbário e meio doce.

Alcaçuz também joga bem com couro. Serge Lutens Boxeuses é um couro emplumado com madeiras e apenas um toque de anis. O mais austero e ousadamente anisic Commes des Garçons Black alcaçava alcaçuz com muito alcatrão de bétula defumado. Também no lado masculino, Dior Eau Noire é como uma loção pós-barba escura e picante - tem cheiro de alcaçuz, alfazema e ervas desidratadas.

A angélica

Calorosa Musky de Angélica

A essência de Angélica cheira a flores almiscaradas e a manhãs outonais de outono. É um aroma fascinante porque, apesar de sua delicada aura, seu caráter pode ser bastante assertivo e, embora comece com uma nota brilhante e cintilante, as camadas da base da terra revelam suas inclinações mais escuras. Angélica é usada amplamente por perfumistas para dar um toque verde a um acordo ou para suavizar uma colônia cítrica, mas raramente aparece como uma nota principal. Nas ocasiões em que é dado o centro do palco, no entanto, revela sua capacidade total para surpreender.

A essência de Angélica é obtida das raízes de Angelica archangelica, e é uma das poucas fontes naturais de notas de musk. Seu aroma é complexo e cheio de nuances, já que envoltos no calor suave e almiscarado são toques de madeiras, especiarias e folhas verdes. Em Angéliques Sous la Pluie de Frédéric Malle (90 libras por 50 ml EDT), o perfumista Jean-Claude Ellena explora cada uma dessas facetas; em sua composição, a secura das madeiras é contrastada com a mordida da pimenta preta e a base aveludada do almíscar verde. Efervescente e luminoso, Angéliques Sous la Pluie é como um gole de champanhe, com uma sensação revigorante que é especialmente bem-vinda nos dias frios de outono.

Em alguns perfumes, a angélica faz o papel de uma loira Hitchcockiana, com sua mistura de élan fresco e sussurros sedutores, e este é o caso do Jasmin Angélique do Atelier Cologne (£ 110 por 100ml de cologne absolue). Como Angéliques Sous la Pluie, Jasmin Angélique conta com frutas cítricas e pimenta para dar uma dose de brilho nas notas de topo, mas à medida que a fragrância aquece a pele, revela camadas sensuais de pétalas de jasmim, âmbar e doce bálsamo. A fragrância é contemporânea sem ser previsível, e por todo o seu esmalte e elegância, parece tão confortável quanto uma segunda pele.

Angélique Noire (£ 169 para 75ml EDP), criada pela perfumista Daniela Andrier para a Guerlain, mostra outro lado da angélica. Uma vez que é a mesma planta cujos talos são doces e transformados em sobremesas, Andrier demonstra como a angélica pode ser uma inspiração para um deleite gourmet. Angélique Noire mistura bergamota - uma fruta cítrica da Calábria com um aroma picante e apimentado - com a voluptuosidade cremosa de baunilha e amêndoas torradas. O almíscar e cedro tonificam a doçura e proporcionam um suave papel alumínio para os deliciosos redemoinhos de sementes de angélica, pêra e alcaravia cristalizadas. Uma xícara de chá Earl Grey servida ao lado seria ideal.

Ambar e Ambergris

Âmbar

O âmbar clássico da perfumaria é um doce e rico acordo de labdanum e baunilha. Em contraste com o âmbar cinzento marinho e animal¹, é um acorde de pura fantasia como fougère ou chipre, e apesar de seu nome evocar o lendário material, âmbar gris, ele não tenta reproduzir esse odor marinho animal. Perfumaria âmbar é assim chamado, porque a cor dourada da mistura se assemelha a joia de âmbar semipreciosa. Doce e voluptuoso, perfumaria âmbar é bastante versátil, e sempre que se encontra uma fragrância chamada Amber ou Ambre, é provável que seja uma mistura quente, baunilha e labdanum.

Labdanum, um material resinoso obtido a partir das espécies de esteva do Mediterrâneo (Cistus ladanifer ou Cistus creticus), tem um cheiro rico, coriácea, esfumaçado e doce. Seu tom de incenso quente confere-lhe uma qualidade sombria e sombria, enquanto as notas de topo remetem à madeira recém-cortada e oferecem um contraponto brilhante e interessante. Embora seja um material bonito e complexo, é pesado e opaco, com uma tendência a facilmente sobrecarregar outras facetas da fragrância. No entanto, com baunilha e outras notas amadeiradas doces, os acordes à base de ládano se tornam radiantes e sensuais. Embora não seja o único material em torno do qual criar uma nota âmbar, é um dos mais clássicos.

Um exemplo de acordo tão distinto e famoso é De Laire Ambre 83, uma base de especialidade construída em torno de labdanum e baunilha. De Laire era uma roupa dedicada a fazer fragrâncias, mas foram seus acordos exclusivos e distintos que os tornaram muito mais famosos (como Mousse de Saxe encontrada em muitas fragrâncias Caron). Ambre 83 pode ser encontrado em muitas fragrâncias lendárias, da Coty à Guerlain. Guerlain Mitsouko confia nele para emprestar à sua base um brilho dourado outonal, enquanto em Chanel Bois des Îles, o âmbar adocicado amacia a floresta seca. Serge Lutens Ambre Sultan é um exemplo moderno desta idéia clássica, e sua composição ousada pode ser considerada um padrão-ouro para ambientes de labdanum doce. Outro interessante perfume recente de âmbar é Christian Dior Mitzah, no qual a sensualidade tradicional é interpretada de maneira luminosa e arejada.

Além de servir como um acordo principal, o âmbar doce é frequentemente usado em acordes orientais e composições florais para acentuar sua qualidade voluptuosa. É também essencial para as composições chipre e fougère clássicas, onde forma um belo casamento com almíscar e musgo de carvalho. Caron Pour Un Homme é um ótimo exemplo de como um toque de âmbar quente pode reproduzir a doçura aveludada da lavanda. Ao mesmo tempo, âmbar fresco e seco, como o Ambroxan e sua laia, estão se tornando muito mais comuns, pois oferecem uma qualidade mais transparente e mais brilhante apreciada na perfumaria atual.

Na perfumaria de nicho, por outro lado, os âmbares clássicos viram um grande renascimento. Ele combina lindamente com notas de incenso, que também servem como um efeito importante na paleta de um perfumista de nicho. Tom Ford Amber Absolute é um ensaio sobre o Ambré 83 adornado com chocolate absoluto. Annick Goutal Ambre Fétiche enche abundantemente de incenso, a fim de transmitir um efeito opulento do brocado de ouro. Essa nova família de ambientes escuros e doces também prova que algumas ideias em perfumaria são atemporais por uma razão - sua abstração nos permite preencher os espaços em branco com nossa própria imaginação, fantasias e sonhos.

¹Ambergris

 

Âmbar, âmbar cinzento, ambreína, ambroxano, ambrox… Esses termos encontrados nas descrições de fragrâncias estão frequentemente entre os mais confusos, uma vez que o único âmbar que a maioria de nós conhece é a resina fossilizada, sem cheiro algum. Na perfumaria, a família de fragrâncias âmbar é uma das mais importantes. Como estudante de perfumaria, como muitos de meus colegas, o primeiro acorde de fragrância que aprendi a fazer era âmbar, uma composição abstrata voluptuosa e sombria. 

Materiais preciosos de perfume, como oud, sândalo, almíscar e rosa, são cercados por muito mistério e sabedoria, mas nenhum é mais do que o âmbar cinza. Mesmo nos tempos antigos, era um material altamente valorizado, muito procurado pelas suas propriedades medicinais, afrodisíacas e fragrantes. Significando “âmbar cinza” em francês, o âmbar gris parece cinza escuro ou preto. O toque de uma mão quente liberta a sua fragrância única - doce, almiscarada, quente, com uma faceta salgada de algas marinhas e folhas de tabaco curadas. O aspecto mais incomum do âmbar é sua radiância e tenacidade únicas. Enquanto o perfume em si não é pesado ou esmagador, a silagem de âmbar cinza é uma das mais extraordinárias.

A ironia é que uma fragrância tão linda vem do que é essencialmente uma versão de uma bola de pêlo da baleia. Algumas espécies de cachalotes, Physeter macrocephalus,são suscetíveis a uma irritação no trato digestivo causada por sua dieta de lulas. Bicos de lula e outras partes indigestas fazem com que a baleia produza uma substância que ela periodicamente excreta juntamente com a matéria agressora. Diretamente do estômago da baleia, a matéria preta pegajosa é bastante rançosa, mas depois de envelhecer pelo sol e pelo oceano, adquire um inefável aroma salgado e almiscarado.

Como o âmbar cinza é derivado de animais, naturalmente surge uma questão de ética e, no caso do âmbar, é muito importante considerar. Os cachalotes são espécies em extinção, cujas populações começaram a declinar desde o século 19 devido à alta demanda por seu óleo altamente emoliente, e hoje seus estoques ainda não se recuperaram. Embora o âmbar de alta qualidade seja a substância regurgitada, um resíduo produzido pela baleia, a matéria também pode ser obtida do estômago de uma baleia e depois transformada em âmbar. Infelizmente, para um consumidor médio, é difícil dizer que âmbargris eles estão conseguindo: encontrados naturalmente ou colhidos ilegalmente.

Nos EUA, o status do âmbar cinza é um pouco vago - a importação de produtos de mamíferos marinhos nos EUA foi proibida desde 1972, de acordo com a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Flora e Fauna Selvagens (CITES); no entanto, o âmbar não é mencionado diretamente. Muitos pesquisadores marinhos estão preocupados com o fato de que mesmo o comércio de âmbar cinza encontrado na natureza pode ser prejudicial ao criar novos incentivos para caçar baleias para essa valiosa substância. Como consumidor de fragrâncias, você pode assumir que não há âmbar natural em seu frasco de perfume, a menos que a empresa anuncie esse fato e a menos que você tenha fragrâncias antigas criadas antes dos anos 80. Ambergris é extremamente raro e caro, e grandes fornecedores de fragrâncias que fazem a maioria das fragrâncias no mercado hoje não lidam com isso por razões de custo, disponibilidade e questões legais obscuras.

Aldeídos

Aldeídos

Os aldeídos são compostos orgânicos presentes em muitos materiais naturais (por exemplo, casca de laranja, rosa, casca de canela). Vários aldeídos também podem ser sintetizados artificialmente. Não há quase nenhuma fragrância sem algum tipo de aldeído; no entanto, é a vivacidade dos aldeídos alifáticos (um subgrupo específico da família dos aldeídos) que dá à Chanel No 5, à Lanvin Arpège, à Yves Saint Laurent Rive Gauche e a outras fragrâncias florais-aldeídicas seu brilho impressionista característico.

Seu perfume varia de metálico, amido e cítrico a verde, graxo e ceroso (por exemplo, aldeído C-11 comumente encontrado em rosa e coentro cheira a metal e cabelo sujo para mim, mas em pequenas quantidades adiciona um elevador impressionante e frescor para fragrâncias.) Aldeídos foram utilizados anteriormente por Robert Bienaimé em Houbigant Quelques Fleurs (1912) e por Henri Alméras em Rosine Le Fruit Défendu (1914), Chanel No 5 tornou-se famoso por sua overdose sem precedentes de vários aldeídos diferentes (um total de quase 1% .)

Bergamota

A Bergamota

A primeira vez que alguém cheira bergamota fresca, elas geralmente fazem o comentário, “Earl Grey!” Nós associamos tanto seu aroma apimentado com o chá preto com sabor que é difícil imaginar bergamota como qualquer outra coisa. Na realidade, é um pequeno citrus da variedade Citrus bergamia, e sua essência perfumada que acaba em nosso chá e perfume é prensada a frio a partir da casca da fruta verde. O melhor óleo de bergamota vem da província de Reggio Calabria, na Itália, e por isso as empresas de perfumes exibem alegremente a proveniência mencionando “bergamota calabresa” nas descrições das notas. As condições de crescimento nas plantações ao longo da costa do Mar Jônico são tão ideais para esse cítrico único que a região gera 90% da produção mundial.

Eu chamo bergamota única não por causa de um exagero entusiasta; é diferente de outros citros usados ​​em perfumaria. A bergamota é picante e cintilante, mas não pungentemente ácida. Para os geeks de perfumes entre vocês, os principais constituintes de seu óleo são o linalol floral e o acetato de linalila (em contraste com limão, laranja ou tangerina, que são dominados pelo limoneno gelado e pontiagudo). O linalol também dá à lavanda e às sementes de coentro a sua nota distintiva, por isso, em alguns aspectos, a bergamota tem mais em comum com as ervas aromáticas do que com os citrinos azedos. Em seguida, imagine uma nota que lembra a pimenta do reino moída sobre a frescura floral, e você tem bergamota.

Por causa do caráter distinto da bergamota, é uma das notas mais comuns na paleta do perfumista. Você pode encontrá-lo nas colônias mais leves e mais escuras dos orientais. A bergamota acrescenta uma dose instantânea de brilho a praticamente qualquer composição, mas também pode ser usada em grandes quantidades para criar um cenário radiante para as madeiras ricas, especiarias e âmbares. 
Para experimentar a bergamota em toda a sua glória, vá direto para Guerlain Shalimar.

Shalimar entra nos anais da história do perfume como o perfume oriental clássico, um tipo de fragrância rica em madeiras, baunilha e outras notas pesadas, mas contendo mais de 30% de óleo de bergamota, pode ser quase uma colônia cítrica! Tem delicioso peso e luminosidade. Como a perfumista Sophia Grojsman descreve Shalimar, é escuro, mas transparente, um efeito difícil de alcançar.

Jacques Guerlain, o criador de Shalimar, também experimentou uma generosa dose de bergamota em Vol de Nuit e L'Heure Bleue. Seu neto, Jean-Paul Guerlain, continuou a tradição com Habit Rouge e Vetiver. A bergamota pode tornar as notas mais ricas saborosas, e a trilha da bergamota pode ser encontrada de Chanel Coco a Esteé Lauder Youth Dew, de Yves Saint Laurent Kouros a Aquolina Pink Sugar.

Se você preferir ir para algo nítido e brilhante, comece com colônias. Você compartilhará seu amor pela bergamota com Napoleão, cujos perfumes e sabonetes favoritos foram perfumados com sua essência. Não da safra de Napoleão, mas um grande clássico do século 20, Dior Eau Sauvage contém cerca de 40% de óleo de bergamota e parece tão moderno quanto quando foi criado em 1966. Ele mistura o frescor apimentado de manjericão, cítricos e alecrim. , com apenas madeiras e musk suficientes para dar uma presença persistente e um caráter inconfundível.

Listar todas as colônias que apresentam bergamota tentaria sua paciência, mas não posso resistir a mencionar alguns dos meus outros exemplos modernos favoritos. Tocca Colette é um gin tónico com um toque de bergamota. Annick Goutal A Eau d'Hadrien é uma limonada de adultos, enquanto a The Different Company Divine Bergamota é uma tripla bergamota com uma fatia de gengibre.

Você pode fazer um oriental ou mesmo uma colônia sem bergamota, mas a família chipre clássica é impossível sem essa nota cítrica. A bergamota compensa a aspereza amarga e agridoce do musgo de carvalho e impede que você cheire como uma árvore enfeitada de musgo. Guerlain Mitsouko, Christian Dior, Miss Dior, Chanel Cristalle e Aramis são os exemplos clássicos. O Lovely de Sarah Jessica Parker pode pular musgo de carvalho, mas ainda mantém o floreio de bergamota do chipre.

Finalmente, a bergamota se casa bem com muitas notas florais, e se um perfumista quiser dar uma dose de frescor semelhante a uma mola em um esboço de uma flor, elas podem se transformar em citrus. Para uma rosa com sabor de bergamota, experimente Annick Goutal Rose Absolue e Marni. O jasmim e a bergamota são explorados em Serge Lutens Sarrasins e Etat Libre d'Orange Jasmin et Cigarette. Frédéric Malle Iris Poudre, Iris Prima, da Penhaligon, e Chanel 28 La Pausa ilustram que mesmo algo tão perfeito quanto a íris pode se beneficiar de uma pitada de cítricos apimentados.

O Perfume mais Caro do Mundo | 2018

Todo mundo quer cheirar bem para criar uma ótima impressão nos outros. Por essa razão, espera-se que o mercado global de fragrâncias, antitranspirantes e desodorantes chegue a US $ 72,7 bilhões em 2018. Por que as pessoas estão dispostas a gastar enormes somas de dinheiro em perfumes caros? Instyle.com cita um especialista em aromaterapia que diz que as fragrâncias podem mudar nosso estado físico e emocional. Perfumes refrescantes estimulam nosso nervo olfativo, bem como áreas do cérebro que controlam nossas emoções e memórias.

Agora vamos ver porque alguns perfumes são tão caros. Alguns deles custam vários milhares de dólares. 

Há três razões principais que elevam os preços dos perfumes mais caros. São eles: ingredientes raros, custos de marketing e despesas de embalagem.

Vamos começar com ingredientes raros. Muitos perfumes são feitos do almíscar secretado por um animal raro, ou óleos obtidos de uma árvore, raiz ou pétala de flor. Por outro lado, alguns aromas são baratos porque são fabricados com ingredientes sintéticos criados em laboratório.

Tomemos o exemplo do perfume Joy de Jean Patou. Este perfume está entre os perfumes mais caros, pois são necessárias 28 dúzias de rosas e 10.600 flores de jasmim para fazer uma única garrafa. O fabricante deriva apenas 1/25 onça de óleo de 8.000 flores de jasmim. Outros ingredientes raros incluídos neste perfume incluem orris, âmbar cinzento de cachalotes, oud e rosa búlgara.

O segundo elemento que eleva os preços dos perfumes mais caros é o marketing e o hard-sell. Os fabricantes de perfumes gastam muito dinheiro em campanhas publicitárias e endossantes de celebridades. O cliente acaba pagando por essas despesas. A ironia é que você pode estar se esforçando para obter uma fragrância que o promotor da celebridade pode nem estar usando na vida real.

Outra estratégia usada pelas principais marcas de perfumes é comercializar seus produtos como um bom vinho ou arte. Eles colocam apenas uma quantidade limitada de garrafas no mercado e essa exclusividade gera buzz e juros. Há muitos compradores ricos que estão dispostos a desembolsar uma quantia astronômica para ganhar o direito de se gabar de possuir uma garrafa exclusiva de uma marca de perfume de primeira linha.

Finalmente, a embalagem também desempenha um papel importante nos altos preços. Algumas marcas de perfumes embalam seus produtos em frascos de cristal Baccarat finos e caras. Outros colocam esferas de ouro maciço e e diamantes nos frascos e isso também aumenta o preço final.

1 Milhão de dólares americanos

Um grande fabricante de perfume usa uma mistura de  produtos químicos e ingredientes para formar os aromas mais agradáveis e sobrepostos. Nesta sociedade moderna, cada homem e mulher usa colônia e perfume; é um mercado de luxo, e as pessoas geralmente esperam gastar um centavo por um vidro soberbamente decorado e uma fragrância maravilhosa. É uma escolha amplamente presente, uma indulgência que ainda está na moda, mesmo em condições recessivas.

É claro que contam-se nos dedos quem compra um perfume desse, pagar algo que as fragrâncias dessa lista custam. Os custos de dar água na boca dos 10 perfumes e colônias mais caros do mundo são influenciados pela aparência da garrafa, pelas tendências atuais e também a raridade dos ingredientes.

Este perfume mais caro e recordista foi criado em conjunto pelo renomado designer DKNY em colaboração com o famoso designer de joias Martin Katz. A principal razão para o preço exorbitante é o vidro exclusivo que contém um diamante amarelo de 2,43 quilates na tampa, diamante de corte rosa de 4,03 quilates, rubi oval de 3,07 quilates, 1,06 quilate da Paraíba- turmalina do Brasil, 4 diamantes de lapidação rosa, 15 deslumbrantes diamantes rosa da Austrália, 7,18 quilates de safira Cabochão oval do Sri Lanka, 2.700 diamantes brancos e 183 safiras amarelas.

Cada pedra foi cuidadosamente colocada à mão e todo o processo de fabricação levou cerca de 1.500 horas. Mas o trabalho duro e diligência valeu a pena, pois o resultado final é uma imagem impressionante do horizonte de Nova York. Este perfume de um milhão de dólares foi criado para uma causa nobre à medida que as receitas da venda foram doadas para a organização de caridade "Ação Contra a Fome".

O Perfume na Linha do Tempo

As décadas de 50 e 60 – E o óleo de banho obrigatório.

Até a década de 50, a fragrância era algo que a maioria das mulheres reservava para dias de alta, feriados e aniversários. Até que um empreendedor de beleza de Nova York, muito experiente e talentoso - chamado Estée Lauder - teve uma ideia genial. Assim, a fragrância revolucionária Youth Dew começou como um óleo de banho, algo - como ela disse uma vez a Jo Fairley, do The Perfume Society, no chá do Hotel Plaza, em Nova York. "Naquela época, uma mulher esperava que seu marido lhe desse perfume em seu aniversário ou aniversário. Nenhuma mulher comprou fragrância para si mesma. Então decidi que não ligaria para o meu novo lançamento "perfume". Eu chamo-lhe Youth Dew, '(um nome emprestado de um dos seus cremes para a pele bem sucedidos).

‘Um óleo de banho  era um perfume de pele para se comprar, porque era feminino, todo americano usava. Uma mulher poderia comprar um óleo de banho para si mesma sem se sentir culpada ou dar dicas ao marido. ”E quando a Sra. Lauder declarava que o status das mulheres aumentava quando“ uma mulher se sentia livre para gastar alguns de seus próprios dólares por perfumes ”. Quem poderia argumentar com isso…?

E assim o perfume - sem perder nada de sua magia e mistério - tornou-se algo que as mulheres podiam se dedicar a cada dia de suas vidas. Mais marcas "acessíveis" apareceram nas prateleiras: Revlon, Coty, Yardley, Max Factor: grandes sucessos foram Lenthéric Tweed, Coty L'Aimant, Max Factor Hypnotique e seu Primitif. A Lily of the Valley, de Yardley, ou sais de banho de samambaias francesas eram obrigatórios para as meias de Natal - e pessoas "comuns" e trabalhadoras que nunca sonhavam em possuir e usar fragrâncias começaram a ser introduzidas no universo dos perfumes. O Revlon's Intimate foi um grande blockbuster, levando o conceito complexo e luxuoso para Miss Dior e criando uma fragrância de mercado de massa acessível. De Woolworth, enquanto isso, os adolescentes se tratavam do Soir de Paris, de Bourjois (que romanticamente traduzia como "Noite em Paris").

Avançando rapidamente para a década de 1960, e estas foram décadas de relativa prosperidade: pela primeira vez, viagens ao exterior não eram apenas para a elite rica. Indo para o exterior? Você poderia navegar pelos perfumes do mundo em Duty Free e visitar lojas de perfume estrangeiras, chegando em casa carregadas com garrafas de Madame Rochas, Houbigant Chantilly, Sortilège (e para aqueles que pegaram o longo voo para a América, garrafas de Youth Dew ...)

Designers continuavam a deixar sua marca na perfumaria: o "menino maravilha" Yves Saint Laurent revelou seu "Y" em 1964, e Rive Gauche em 1968. E então vieram mini-saias. Os Beatles. Música pop. A pilula. Pais em todos os lugares ficavam acordados à noite se preocupando com a virtude de suas filhas em "Swinging London" e além - e as coisas nunca mais seriam as mesmas: era como se todo o foco tivesse mudado, através desse "Youthquake". E eles usaram perfume? Você aposta: a marca de moda Mary Quant lançou uma gama de fragrâncias - incluindo o apropriadamente chamado Havoc, indo e voltando entre Grasse e Londres por um par de anos. "Eu queria um perfume verdadeiramente moderno. A maioria dos perfumes é tão antiquada, eu queria algo francamente sexy ”, disse ela. Seu leque tinha duas ofertas: uma para a noite, uma para o dia - porque, como Mary disse, "usar um perfume sexy durante o dia é como acordar de manhã e colocar um vestido de chiffon ..." Meninas que não usavam Mary Quant, por sua vez, poderia emprestar a Eau Sauvage de seu namorado, da Dior: uma obra prima ao estilo de Colônia.

E havia outra tendência de fragrância, fervendo no fundo. A voz da contracultura dos anos 60, os Hippies esnobaram seus narizes em fragrâncias corporativas tradicionais. Sujos, desleixados e decididos a questionar (ou mesmo quebrar) as regras da sociedade, os hippies gravitaram em torno da cultura indiana e ficaram fascinados com óleos essenciais como sândalo e patchoul, aquela rica e exótica essência musgosa. Eles não se incomodaram com sprays; eles simplesmente aplicaram os óleos em seus pontos de pulso, sintonizaram, ligaram e abandonaram…

Ainda mais mudanças estavam chegando, para as mulheres, que estavam começando a pensar, marchar para (e até queimar seus sutiãs por) igualdade. Onde isso deixaria a fragrância?

Clique aqui para ler sobre os perfumes de força dos anos 70 e 80, que tiveram mulheres caminhando rumo a um novo futuro…

Perfume na Inglaterra do XVIII

FAZENDO E CONSUMINDO PERFUME NA INGLATERRA DO SÉCULO  XVIII

O dr. William Tullett pergunta por que as receitas manuscritas para perfumes estavam em declínio no século XVIII e investiga o papel dos sentidos na produção de perfumes.

Uma pesquisa da vasta coleção na biblioteca WeLlcome sugere que a presença de perfumaria em livros de receitas manuscritas declinou lentamente durante os séculos XVIII e XIX. Por quê isso aconteceu? Uma resposta poderia ser que a perfumaria e a farmácia estavam se separando lentamente durante o século XVIII.

Anteriormente, perfumes, tortas e prescrições eram misturadas de maneira promíscua, porque os limites entre "comida", "cosméticos" e "remédios" eram confusos nos anos 1600: por exemplo, os odores eram considerados como contendo poderes medicinais. Os médicos do século XVIII estavam cada vez mais céticos sobre essa possibilidade. As fumigações (para purificar o ar das casas) e os pomanders (bolas de perfume para proteger contra a peste) eram menos comuns nos livros de receitas de 1750. Talvez o perfume não se encaixasse mais na tradição holística da "física da cozinha". No entanto, apesar das preocupações da profissão médica, perfumes continuaram a ser anunciados e utilizados para seus benefícios medicinais. Desmaiados dândis na ópera ainda poderiam alcançar a água-de-colônia quando todas as vogais estendidas e a música avassaladora ficaram demais.

Tom Rakewell em uma cela na Prisão da Frota. Gravura por T. Cook depois de W. Hogarth. 'Por William Hogarth.

Outra explicação é a crescente disponibilidade de perfumaria pronta, livros de receitas, e um senso emergente de comportamento de consumo comercial, voltado para a moda. Embora a impressão pudesse ser facilmente incorporada nos livros de receitas de manuscritos, a proliferação da perfumaria pronta certamente teve um impacto. Registros de seguro em Locating London’s Past lista mais de 300 perfumistas em Londres entre 1777 e 1786. A influência do mercado é detectável nas apresentações para imprimir livros de receitas. Por exemplo, The French Perfumer, de Simon Barbe (tradução em inglês, Londres, 1696), lista os patronos bíblicos e nobres do perfume para inspirar a perfumaria caseira.
O Perfumista Britânico de Charles Lillie (Londres, 1740, mas publicado em 1822) é introduzido como uma ferramenta para negociar o mercado comercial de perfumaria: ajudaria a impedir que "compradores de perfumes" se impusessem ... além de um justo, moderado e lucro razoável '. O livro de Lillie também contém algumas palavras de escolha sobre perfumaria doméstica. Ele atacou aqueles que usavam "recortes de recibos de mulheres velhas" e "relatos de conversas de mesa". Acima de tudo, são colegas perfumistas que trabalharam para obter lucro em um mercado de luxo, para quem Lillie abordou suas receitas.

O livro de receitas de Lillie tem muito a dizer sobre como os perfumistas usavam seus sentidos para avaliar a qualidade dos ingredientes. A incapacidade de descrever odores com precisão (exceto por meio de um vocabulário emocional ou por referência a outros materiais) ou lembrá-los facilmente significava que o toque, a visão e o gosto eram, portanto, as principais formas de testar ingredientes. Examinando o âmbar, por exemplo, Lillie observou que o pior era preto ou marrom escuro, pesado, difícil de quebrar e tinha pouco cheiro. A melhor ambergris, por outro lado, era cinza, fácil de quebrar e leve em peso. Se os âmbar cinzentos tivessem sido adulterados com areia branca, então Lillie sugeriu o uso de um espelho para verificar. Outro teste envolvia a picada do material com uma agulha quente para ver se o "odor genuíno era revelado". No entanto, Lillie acrescentou que a melhor maneira de detectar tais fraudes era sempre para o perfumista manter por ele um pequeno pedaço de âmbar cinza genuíno; e ... ele deveria comparar seus cheiros com esse experimento ". Sem o objeto original, o cheiro nunca foi um juiz certo.

Nos casos em que as aparências externas eram semelhantes, como no caso do cassia lignum e da casca de canela, o gosto podia ser usado: a canela era "afiada e picante" ao sabor, enquanto a acacia era "doce e malcheirosa". O sabonete genoa menos salgado foi para o sabor, era a melhor qualidade que existia. O toque também foi mobilizado: a casca de cravo era melhor quando era mais friável, enquanto o pó de arroz de baixa qualidade, usado para fazer pó de cabelo, era "umedecido com água para dar uma sensação suave e sedosa". O livro de receitas de Lillie demonstra que as marcas sensoriais de qualidade eram centrais para o perfumista porque, em uma época de especialização econômica, elas dependiam cada vez mais de farmacêuticos, químicos, boticários e mercearias para seus ingredientes. A goma benjamin (benjoim) com cheiro de baunilha era oferecida aos fornecedores de cera que a usavam para perfumar a cera de vedação; os droguistas eram uma fonte de civeta, embora o adulterassem com mel; e até óleos e essências, onde a produção de quantidades comerciais exigia grandes alambiques, eram obtidos de químicos "que na verdade se destilavam".

Garrafa de vidro para a água de colônia, Paris, França, 1780-1850 'pelo Science Museum, Londres.

Mas e os sentidos dos consumidores que compravam, em vez de fazer perfumes? Para o pequeno número de pessoas que ainda faziam sua própria perfumaria, a loja do perfumista era importante para comprar essências e óleos prontos. Receitas manuscritas de Mary Forster para pomatum macio e duro, feitas de banha de porco para vestir o cabelo ou amaciar a pele, listam uma variedade de águas, óleos ou essências que poderiam ser compradas de perfumistas e adicionadas, dependendo da preferência; estes incluíam rosa, gerânio e jasmim. O livro de Lillie sugere que os perfumistas não eram mais a fonte confiável de uma variedade tão ampla de ingredientes crus. Em vez disso, produziam itens prontos, alguns dos quais - especialmente águas, essências e óleos - podiam ser usados ​​imediatamente em frascos de perfume e lenços ou levados para casa para serem usados ​​em outras receitas. Mas os consumidores que compram aromas em pó, pomatum ou líquidos prontos para usar, seriam muito menos conscientes da cor, textura, peso e outras qualidades sensoriais dos materiais originais. A propaganda de perfumes também focava menos em ingredientes específicos e mais nos sentimentos e lugares que os perfumes evocavam: na década de 1770, os cartões comerciais de Richard Warren evocavam o incenso bíblico e os ventos fortes do leste, enquanto em 1801, Hester Thrail Piozzia se maravilhava com a capacidade do perfumista comprima "a fragrância da Índia ... em um frasco de Odor de Rosas da Guiné". [1]

O que isso nos diz sobre os sentidos? Pode sugerir um movimento mais próximo de um modo de cheirar mais "monoláfico" (para cunhar um termo), sem qualquer sentido de outras propriedades sensoriais do material. Uma analogia frouxa seria a escuta acusmática - onde se pode ouvir alguma coisa, mas não se vê a fonte do som (como no rádio). Essa maneira de cheirar, durante o século XIX, se tornaria parte da cultura da perfumaria que conhecemos hoje - líquidos claros, em spray, abstratos, destinados a evocar sentimentos, e transmitem menos conotações multissensoriais dos ingredientes originais. Os livros de receita do século XVIII nos ajudam a traçar algumas das origens dessa lenta mudança sensorial.

William Tullett é pesquisador do passado e do presente no Institute for Historical Research, em Londres. William acaba de concluir seu primeiro livro, Um sentido social: cheirar a Inglaterra do século XVIII, e está atualmente trabalhando em um novo projeto sobre mudança sonora e urbana no período entre 1660 e 1840. Ele publicou artigos sobre perfume moderno primitivo, cheiro nos jardins do prazer do século XVIII e no papel do olfato nos estereótipos raciais.

 (early modern perfume, smell in eighteenth-century pleasure gardens and smell’s role in racial stereotypes.)

Curso de Perfumaria | Iniciação

ESGOTADO!!!

CURSO

Iniciação a
Arte da Perfumaria Clássica

Sobre o Curso

Neste Curso de Iniciação a Perfumaria Clássica , você terá uma compreensão dos tipos de fragrâncias até a elaboração do sua própria fragrância. Vamos guiá-lo através do processo criativo com a orientação de renomados perfumistas franceses e ingleses. O Curso está disponível em aulas no formato e-book | PDF.

O Aprendiz receberá suporte através de e-mails.

Material que será enviado por e-mails:

•             3  Módulos | Com lições em PDF
•             1 livro digital de Mandy Aftel | e-book: Essencia e Alquimia | PDF,ePub,Kindle
•        1 Chave de acesso a "Sala do Aprendiz" no blog

Material que será enviado pelos correios| Kit (Opcional) .........................( R$  120,00)

•                    06 essências de 10ml (cada): Jasmim, Rosas, Bergamota...

•                    02 fragrâncias de 5ml cada| masculino & feminino: para contra-tipo

•                    1 Vidro âmbar

•                    100 ml base pronta | Veículo

•                    12 fitas (blotter)

•                    1 copo plástico (Becker)

•                    1 funil (plástico)

•                    1 tubo (ensaio) medidor

Após avaliação o aprendiz receberá um lindo Certificado de Perfumista | connoisseur

         

 = PROGRAMA =

MÓDULO I |  CHEIRAR - O SENTIDO DO AROMA 


    Instrução 1 : Introdução à fisiologia do olfato - 

• O que é perfume?
• Função olfativa  
• A linguagem da perfumaria  
• Explorando os aromas  
• Trabalho prático: olfação 

    Instrução 2  :  A Genealogia do perfume -

•  Arquitetura do perfume
•  Pirâmide olfativa
•  Notas olfativas: topo, meio e notas de base
•  Famílias olfativas e funcionais
•  Composição de um perfume
•  Tipos de perfumes: Colônia, Eau de toilette, eau de parfum, etc

 Instrução 3: Decodificando um perfume

•   Introdução
•   A técnica de correspondência
•   Usando cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC / MS)
•   Avaliação do Módulo  I e II

  Instrução  4: Conhecendo as matérias-primas

•   Introdução: materiais aromáticos de origem natural
•   Classificação de odores
•   Óleos essenciais
•   Absolutos e otto
•   extratos de CO2
•   Hidrolatos
•   Ingredientes de origem animal
•   A importância dos modificadores

MÓDULO II  | CRIAR - CRIAÇÃO DE FRAGRÂNCIAS


     Instrução 1: Planejando uma Formulação

•  Habilidades funcionais: medições
•  Construindo acordes 
•  Criando uma colônia

     Instrução  2: Aplicações de fragrâncias em cosméticos e produtos domésticos

•   Adicionando aromas em sabonetes
•   Adicionando aromas em Xampu
•   Adicionando aromas em Gel de banho
•   Adicionando aromas em desodorantes-antitranspirantes 
•   Apresentando  a Aromacologia e a Aromaterapia
•   A Psicologia do Perfume
•   A Sociologia do Perfume
•   Prática e atividades
•   Visão geral de aromas  e localizações geográfica na perfumaria

MÓDULO III   |  EXPLORAR -  A ARTE DA PERFUMARIA 


  Instrução  1:  História da perfumaria

•   Antigo Egito
•   Idade Média e Renascença
•   Perfumes reais e judiciais do século XVII e XVIII
•   Perfumes do século XIX
•   O século XX e a perfumaria contemporânea
•   Perfumes industriais
•   Perfumes naturais

  Instrução 2: Métodos de extração

•   Introdução
•   destilação
•   Extração de solvente
•   Expressão
•   Infusão
•   Headspace
•   Natureza idêntica vs natureza artificial

PRODUTO  ESTÁ ESGOTADO!!!

 PREÇO PROMOCIONAL 
R$ 99,00

Sobre o professor: 

Leonardo d'oliver  é graduado em Administração de Marketing e com especialização em Marketing Olfativo, aprendeu a Arte da perfumaria ainda muito jovem quando residiu na Suíça. É professor de Marketing Sensorial  em diversos cursos de pós-graduação e MBA.

Para mais detalhes, entre em contato comigo através do e-mail: leonardoso@yahoo.com.br