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HO'OPONOPONO- A Última Fronteira

Incenso- Arte da Fumegação em Aromaterapia

 

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Os Perfumes que fizeram sucesso nos anos 70 e 80, dos clássicos aos popularmente polêmicos.

RASTRO 

 Rastro é um perfume Aromático Compartilhável. Rastro foi lançado em 1965. Rastro foi criado por Aparício Basílio da Silva e João Carlos. A fragrância contém Lavanda e Flores. 

TOPAZE

T

Topaze de Avon é um perfume Floral Aldeídico Feminino. Topaze foi lançado em 1959. As notas de topo são Aldeídos, Coentro, Pêssego, Bergamota e Limão ...

Charlie 

Charlie de Revlon é um perfume Floral Aldeídico Feminino. Charlie foi lançado em 1973. As notas de topo são Jacinto, Jasmim, Gardênia, Gálbano e ..

ACOMODAÇÃO OLFATIVA

As vezes nos apaixonamos tanto por uma fragrância que a usamos em todas as ocasiões do nosso dia a dia, até que um dia compramos um novo frasco desse perfume e passamos a ter a sensação de que a fragrância já não perfuma tanto quanto antes. 

Na maioria das vezes nada mudou na fragrância, o que ocorre é um fenômeno natural que é chamado de acomodação olfativa. Tanto é que muitas vezes você está triste porque acha que aquela fragrância que você adora não está mais perfumando, daí chega alguém e faz um baita elogio para o perfume que você está usando. 

A acomodação olfativa é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, ele impede de sentirmos totalmente um mesmo cheiro por muito tempo, seja este cheiro bom ou ruim. 

Ao inibir o olfato para cheiros desagradáveis, o nosso cérebro está atuando para reduzir o nosso desconforto. E ao inibir o olfato para um cheiro que amamos está sendo preguiçoso, pois, entende que este cheiro é naturalmente da pessoa e não há razões para ficar monitorando ele permanentemente, já que sendo “natural”, este cheiro não oferece nenhum tipo de risco. 

Lembrando que o mesmo fenômeno ocorre com as pessoas que sempre estão a nossa volta e se expõe ao perfume em questão, ou seja, com o tempo estas pessoas também tendem a sentir menos o cheiro do seu perfume de uso frequente.

Mesmo os narizes bem treinados sofrem com a fadiga olfativa, por isso, durante os desenvolvimentos de fragrâncias, os perfumistas costumam alternar ambientes, tomar ar fresco constantemente ou simplesmente cheirar coisas que não tem semelhanças olfativas com seu desenvolvimento. Esta é a razão de no passado as lojas usarem café entre a demonstração de uma fragrância ou outra.

Fique tranquilo(a), deixar de sentir o cheiro de um perfume que você gosta e usa muito, ou senti-lo com menor intensidade e por menos tempo não significa que você não poderá mais senti-lo como antes, basta você fazer como os perfumistas, ou seja, reduzir a sua exposição à fragrância fadigada por um tempo, e utilizar outro perfume durante alguns dias, depois é só alternar a fragrância. Pronto, tudo voltará a ser como antes!

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NOTA: Esse texto foi elaborado por Mario Torri Neto , engenheiro químico da Thera Cosméticos, o conteúdo licenciado com Creative Commons, a reprodução é autorizada para fins não comerciais dado os devidos créditos

Cheiro de Dollar

Um químico e especialista em perfumaria tem tentado recriar o cheiro do dinheiro, e ele pode ter conseguido.

Marc vom Ende é um perfumista sênior da casa de fragrâncias alemã Symrise, e ele começou a trabalhar para mostrar o aroma do papel moeda norte-americana quando o artista Mike Bouchet encomendou a pesquisa há dois anos. Vom Ende disse que o aroma tem uma base de algodão, tinta e sabão - com notas de caixas metálicas, carteiras de couro e substâncias menos agradáveis, informa o Wall Street Journal .

"O dinheiro tira algo de todos que o usam", disse vom Ende. "Isso torna complexo louco, mas é também  interessante detectar."

Vom Ende primeiro prendeu notas novas e usadas dos EUA em um recipiente hermético com carvão, que absorveu o cheiro para que ele pudesse analisá-lo. Os ingredientes do perfume que ele encontrou eram principalmente aldeídos alifáticos, que são predominantes em sabão ou linho, e alcanos, que são encontrados na tinta, além de muitos compostos derivados de animais encontrados em óleos corporais ou secreções (o Journal acrescenta que encontrou “Mais” evidências de matéria fecal do que ele esperava.

Levou seis meses para identificar o cheiro de dinheiro novo e outros oito para pegar o tipo de notas usadas. O Journal relata que, embora os falsificadores possam estar interessados ​​em adicionar autenticidade às suas contas com os resultados da vom Ende, os especialistas não usam o cheiro para determinar se o dinheiro é real ou falso.

Embalado em notas de dólar americano trituradas reais, Seu dinheiro abre com o aroma amadeirado de dinheiro recém-impresso. Uma fusão ousada de brisas frescas do oceano e notas cítricas brilhantes é acompanhada por alecrim, grama e madeiras preciosas. Aplique em sua pele para criar seu próprio perfume pessoal de sucesso. Masculino. Ousado Inesquecível.

Os mistérios do Olíbano

Uma das mais importantes resinas aromáticas do mundo! Atualmente popularmente difundida nos meios religiosos, medicinais, na cosmética e perfumaria. Mas o que muita gente não sabe  é que existem vários tipos de árvore de olíbano cada uma com suas particularidades e características diferentes e que provoca uma grande confusão para as pessoas que por desconhecimento fazem o uso indevido dessa poderosa resina.

O Olíbano, também conhecido como Franckincense , é uma resina aromática muito usada na perfumaria e fabricação de incensos. É obtido de árvores africanas e asiáticas do gênero Boswellia.

Para considerar as várias etimologias e formas de designar o incenso, pode-se aprender muito sobre isso. A palavra incenso em si vem do latim incensum , particípio passado do verbo incendere, que significa queimar, inflamar (2). Notamos a presença dessa raiz em inglês através da palavra  incenso ( franco : livre e puro). Esta pureza é encontrada em al-luban árabe ("ser branco") e lebonah hebraico ("branco como leite"). Os gregos se inspiraram na designação árabe nomeando incenso pelo termo " libanos" (acreditavam erroneamente que o oliban vinha do Líbano). Nos romanos, o incenso encontra o nome curioso deAssim , trazer grego thuô (um termo que já discutimos quando estávamos falando de tomilho ) que significa: "ofereça um sacrifício queimando oferendas", que é uma definição no sentido mais amplo. Talvez essa seja a razão para qualquer substância vegetal fumigada ser chamada pelo termo genérico de incenso, enquanto que, no sentido estrito, o incenso não é nada além de oleoresina pequenas árvores, boswellias.

O nome Franckincense refere-se a sua proeminência como o "verdadeiro" ou "franco" incenso, já o olíbano é derivado do árabe al-lubán ("o leite"), em referência à seiva leitosa que sai ao golpear a árvore de olíbano.

O olíbano é usado generosamente em ritos religiosos. De acordo com Mateus 2:11, ouro, olíbano e mirra foram os três presentes dados a Jesus pelos Reis Magos que vinham do oriente. O surgimento do Cristianismo empobreceu o mercado do olíbano durante o século IV, a desertificação fez com que as rotas de caravanas que cruzavam sobre o Rub' al-Khali se tornassem mais difíceis e o incremento das incursões dos nômades no Oriente Próximo facilitaram o fim do comércio do olíbano ao redor do ano 300.

Diz a lenda que o imperador romano Nero queimou durante um ano o valioso olíbano para a cidade de Roma no funeral de sua esposa, Popeia.

Existem muitos tipos de árvores de incenso, embora apenas algumas estejam disponíveis no mercado global e de valor comercial. Muitas vezes eles estão equivocados um com o outro, embora cada um tenha sua composição química única, fragrâncias e aplicações medicinais. Tem havido muita confusão ao longo dos anos em torno da identificação adequada das diferentes espécies de Boswellia, e suas composições químicas individuais, especialmente desde diferentes condições de cultivo, climas, épocas e métodos de colheita, e divisão em diferentes “graus”, todos criam ainda mais variação dentro da mesma espécie. Só recentemente as diferentes espécies de Incenso foram estudadas com precisão, pesquisadas, comparadas, definidas e suas composições químicas examinadas com instrumentos modernos.

Os principais tipos de olíbano e comercialmente disponíveis são:

• Boswellia Sacra / Carterii
• Boswellia Papyrifera
• Boswellia Rivae
• Boswellia Serrata
• Boswellia Frereana
• Boswellia Thurifera

A  ESPÉCIE BOSWELLIA SACRA | CARTERII

As principais referências botânicas e científicas atualmente identificam duas espécies de incenso, Boswellia carterii e Boswellia sacra, como sendo sinônimo. Foram analisadas por uma equipe as espécies Somaliana (Boswellia carterii) e Omani / Iemenita (Boswellia sacra) por meio de análises químicas para determinar se havia diferenças menores ou maiores entre as duas espécies de incenso.

Os componentes identificados com sua porcentagem média para Boswellia sacra são:

• ·       α-thujene (0,6%),
• ·       α-pinene (68,2%),
• ·       canfeno (2,1%),
• ·       sabineno (2,9%),
• ·       β-pineno (2,0%),
• ·       mirceno (0,7 %),
• ·       limoneno + β-felandreno (6,2%).

Os componentes identificados com sua porcentagem média para Boswellia carterii são:

·       

            - α -thujene (7,9%),
     - α-pinene (37,3%), c
     - anfeno (0,8%),
     - sabineno (4,9%),
     - β-pineno (1,8%),
     - mirceno (7,3%). %),
    - limoneno + β-felandreno (14,4%).

Inicialmente, a análise por GC-MS não revelou grandes diferenças estatísticas. No entanto, valores de rotação óptica, Boswellia Sacra (+ 30,1 °) e Boswellia carterii (-13,3 °) demonstraram maior diferença significativa. Os valores da razão enantiomérica (+) / (-) de α-pinene para B. sacra e Boswellia carterii são 8,24 e 0,68, respectivamente, também foram calculados auxiliando a conclusão de que Boswellia sacra e Boswellia carterii não são sinônimos, mas dois e espécies individuais de incenso.

A ESPÉCIE BSWELLIA PAPYRIFERA

Boswellia papyrifera é uma das mais importantes espécies arbóreas polivalentes da África Central e Oriental. É uma espécie resistente à seca que continua a crescer em terras marginais, produz incenso, flor e deixa crescer mesmo em condições biofísicas severas e imprevisíveis. A espécie é mais conhecida por seu produto florestal não-madeireiro, o incenso. Incenso tem sido usado para cerimônias rituais e da igreja, medicamentos tradicionais, farmacêuticos, perfumaria, adesivos, pintura, alimentos e outras indústrias em todo o mundo. Além disso, a espécie possui outros inúmeros benefícios ambientais, sócio-econômicos, tradicionais e industriais. No entanto, relatórios recentes indicam que a espécie está diminuindo a um ritmo alarmante e precisa de prioridade na conservação.

A Boswellia papyrifera pertence a uma família tropical chamada Bruceraceae (Fitchl e Admasu 1994) que se distingue pela presença de dutos de resina na casca (Groom 1981). Boswellia papyrifera é uma árvore caducifólia que pode ter a altura de 12 metros, com uma coroa arredondada e um tronco regular reto. A casca é esbranquiçada a marrom-clara, descascando em grandes flocos; raspe vermelho-marrom e exsudando uma resina fragrante. A casca contém bolsas de resina de olea-goma esquizogênica (Verghese, 1988). As folhas são grandes, compostas, dispostas em hastes longas com 11 a 29 folhetos, que são estreitamente ovais a oblongos, ondulados ou dentados ao longo da margem. B. papyriferaé uma espécie monocious com flores perfumadas doces que são de cor branca a rosa, dispostas em hastes de flores vermelhas longas, em panículas soltas no final dos ramos. Os frutos são obtetraédricos, que são cápsulas vermelhas com cerca de 2 cm de comprimento, geralmente contendo três sementes cônicas (Vollesen, 1989). 

Usos importantes de Boswellia papyrifera

Produção de incenso: Quando a casca da árvore é incisada, uma resina branca de goma oleo emana. Esta emulsão de óleos aromáticos ou resinas posteriormente seca em lágrimas globulares, pera ou em forma de clube, conhecidas como incenso. O incenso constitui 3-8% de óleo volátil, 60-70% de resina solúvel em álcool e 27-35% de goma solúvel em água (Verghese, 1988).

Produtos de madeira: A madeira e seus ramos são usados ​​principalmente para cercas, fazendo implementos agrícolas, móveis domésticos, caixas de fósforos, talas, aglomerados, lápis, madeira compensada, molduras e laminados.

Medicina tradicional: Várias partes e produtos da planta são utilizados para fins tradicionais e medicinais. As folhas e raízes da espécie são usadas contra a linfadenopatia, enquanto a resina é usada como um febrífugo (Fitchl e Admasu, 1994). O incenso foi considerado como estimulante e já foi usado para tratar a lepra na China (Tucker 1986). A casca é mastigada para tratar distúrbios do estômago. É queimado como repelente de mosquitos nos trópicos e também é mastigado pelos habitantes das terras baixas para saciar a sede durante os dias quentes (Tilahun, 1997).

Pecuária e forragem da abelha: As flores rosa com cheiro doce da espécie são frequentemente visitadas pelas abelhas para pólen e néctar. O longo período de floração de outubro a fevereiro é útil para a manutenção de colônias de abelhas (Fitchl e Admasu, 1994). Consequentemente, as áreas de terras baixas de Boswellia são conhecidas por seu mel de boa qualidade. Folhas e sementes das espécies são altamente valorizadas como forragem para cabras, camelos e outros animais. O caule suculento também é usado como forragem durante a estação seca.

Papel ambiental: Boswellia papyrifera cresce em locais secos e rochosos onde outras espécies de árvores frequentemente falham. No norte da Etiópia, as árvores B. papyrifera são encontradas em encostas íngremes com um gradiente médio de 30-40%. A maioria dos solos (60-80%) no norte da Etiópia (onde a Boswellia cresce) tem cerca de 20 cm de profundidade (Hurni, 1988). Nesses locais, fornece cobertura vegetal e produz lixo e, portanto, protege o solo contra a erosão e fornece sombra.

Geração de emprego: A coleta de incenso oferece emprego não agrícola para muitos agricultores rurais, homens e mulheres. Os homens estão envolvidos principalmente em coletas de incenso da floresta, enquanto as mulheres realizam a triagem e classificação das mesmas. Por exemplo, no norte da Etiópia, um seringueiro pode coletar uma certa quantidade de incenso por ano e receber uma renda líquida de US $ 100 a US $ 150. As mulheres acumulam uma renda média de US $ 16 por mês. Cerca de 31% dos envolvidos na coleta de incenso no norte da Etiópia são mulheres (Tilahun, 1997).

A ESPÉCIE BOSWELLIA RIVAE

Este Olíbano Rivae é pouco conhecido e é realmente uma jóia. Muito utilizada para elaboração de cremes e pomadas, como um requintado óleo essencial para perfumaria e Aromaterapia. No vasto mundo de sucos de árvores perfumadas, as complexidades doces e sutis do Olíbano Rivae se encontrado ainda fresco é uma experiência inesquecível.

O "Doce Incenso Rivae". É o único tipo que traz uma nota tão doce e suave. É um incenso particularmente aromático. Além do cheiro esperado de incenso, Boswellia Rivae possui uma como nota doce, um adorável aroma balsâmico picante que lembra Canela, Palo Santo e Baunilha. Boswellia, Olíbano Rivae, é verdadeiramente um Olíbano  inconfundível e inesquecível.

A ESPÉCIE BOSWELLIA SERRATA

A resina de espécies Boswellia tem sido usada como incenso em cerimônias religiosas e culturais e em medicamentos desde tempos imemoriais. Boswellia serrata ( Salai / Salai guggul ), é uma árvore ramificada de tamanho moderado a grande da família Burseraceae (Gênero Boswellia), cresce em regiões montanhosas secas da Índia, Norte da África e Oriente Médio. A goma-resina Oleo é retirada da incisão feita no tronco da árvore e é então armazenada em uma cesta de bambu especialmente feita para remoção do teor de óleo e obtenção da resina solidificada. Após o processamento, a resina de goma é graduada de acordo com seu sabor, cor, forma e tamanho. Na Índia, os estados de Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand e Chhattisgarh são a principal fonte de Boswellia serrata. Regionalmente, também é conhecido por nomes diferentes. As resinas de goma oleo contêm 30-60% de resina, 5-10% de óleos essenciais, que são solúveis nos solventes orgânicos, e o restante é composto de polissacarídeos. Extratos de resina de goma de Boswellia serrata têm sido tradicionalmente usados ​​na medicina popular há séculos para tratar várias doenças inflamatórias crônicas. A parte resinosa da Boswellia serrata possui monoterpenos, diterpenos, triterpenos, ácidos triterpênicos tetracíclicos e quatro principais ácidos triterpênicos pentacíclicos, ou seja, ácido β-boswellico, ácido acetil-β-boswellico, ácido 11-ceto-β-boswellico e ácido acetil-11-ceto-β-boswellico, responsáveis para inibição de enzimas pró-inflamatórias. Destes quatro ácidos boswellicos, o ácido acetil-11-ceto-β-boswellico é o mais potente inibidor da 5-lipoxigenase, uma enzima responsável pela inflamação.




Continua...

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GIVAUDAN

As Moléculas

O uso de ingredientes sintéticos é predominante na perfumaria moderna. As moléculas criadas em laboratório diminuíram os custos de produção dos perfumes tornando-os mais acessíveis. Também trouxeram mais opções de aromas para as criações das fragrâncias, aromas estes, que não poderiam ser extraídos somente da natureza. Sem dúvida a contribuição dos sintéticos na perfumaria de hoje, principalmente para os perfumes comerciais, é imprescindível e indispensável.

PARTE-1

PARTE-2

PARTE - 3


LUCA TURIN: O Imperador do Olfato

Aula de como elaborar um perfume

Profissão: Perfume Design

Os designers de perfumes ou perfumistas combinam diferentes aromas para criar novos aromas. Os perfumistas podem criar fragrâncias finas ou desenvolver aromas usados em produtos como detergentes, alimentos e velas. Projetar um perfume envolve mais do que misturar produtos químicos juntos. O design de perfumes envolve o conhecimento da ciência, mantendo o controle das tendências da moda, marketing e tendo um nariz muito bom para um aroma particular. Milhares de novas fragrâncias são desenvolvidas a cada ano, e um designer de perfumes pode trabalhar no desenvolvimento de muitas fragrâncias diferentes ao mesmo tempo. É um trabalho desafiador e altamente criativo.

Afie o seu olfato através da amostragem de diferentes fragrâncias. Pense em quais são os diferentes aromas dos produtos que você usa todos os dias.

Estude química. Muitos perfumistas têm bacharelado ou mestrado em química, bioquímica ou química orgânica. Os designers de perfumes precisam entender a química por trás dos diferentes aromas e aromas e como criar notas base mais longas ou mais curtas, como criar um produto estável ou como criar um perfume que dure mais tempo.

Faça um curso de especialização. 

O Institut Supérieur Internacional du Parfum (ISIPCA) em Paris oferece um mestrado em perfumaria. Outras escolas incluem o Instituto Grasse de Perfumaria e a escola de perfumes Givaudan, na França, que oferece um curso gratuito de três anos em design de perfumes, mas só admite cinco alunos por ano. Escolas de moda e design, como o Fashion Institute of Design & Merchandising, em San Francisco, também oferecem cursos de design de perfumes.

Estude marketing e negócios de perfumes. Isso ajudará você a aprender quais aromas são mais populares em diferentes áreas e produtos. Você também precisa entender como acompanhar as tendências de consumo na moda e na indústria de perfumes.

Trabalhe para um perfumista. A maioria dos perfumistas aprendem seu ofício no trabalho. Muitas casas de moda têm sua própria linha de fragrâncias, mas a maioria dos trabalhos em perfumaria está com grandes empresas como a Procter & Gamble, que usa aromas em milhares de produtos domésticos que fabricam. Você pode precisar iniciar sua carreira como pesquisador interno ou iniciante no departamento de pesquisa e desenvolvimento, e progredir. Você pode então ser enviado para treinamento especializado em design de perfume

Óleos Naturais e Óleos Sintéticos

Além dos óleos voláteis obtidos de plantas (fitogênicos), produtos sintéticos são encontrados no mercado. Esses óleos sintéticos podem ser imitações dos naturais ou composições de fantasia e costumam ser muitas vezes denominados de "essências". Para uso farmacêutico, somente os naturais são permitidos pelas farmacopéias, e no emprego, dentro da Aromaterapia, jamais devemos fazer uso de criações sintéticas. Exceções são aqueles óleos que contêm somente uma substância, como o óleo volátil de baunilha (que contém vanilina). Nesses casos, algumas farmacopéias permitem também os equivalentes sintéticos e sua ação limita-se puramente à sua química.

Porém, há drásticas diferenças entre um produto natural e um sintético, e que creio ser necessário apresentá-las aqui:

- Podemos dizer que não existe recriação humana que consiga reproduzir com plena perfeição o aroma de um óleo natural. Em sua maior totalidade, existe uma diferença marcante na composição química dos óleos naturais e dos sintéticos, o que impede seu emprego quando se tratar de doenças físicas, pois o uso, como o de ingerir, pode além de não resolver o problema, ocasionar sérias intoxicações.

- Existe uma diferença que impede seu emprego de forma psicológica e homeopática: o produto sintético não carrega consigo a energia da planta, portanto perde sua utilidade terapêutica dentro da Aromaterapia a nível psicoterapêutico, através de óleos essenciais, pois muitos dos efeitos energéticos dos óleos se dão não somente pelo seu aroma, mas também pela freqüência energética e memória que eles carregam. Hoje um problema freqüente que surge, é um vasto número de pessoas aparecerem falando de alergias respiratórias causadas pelo emprego de óleos essenciais. Quando conversamos melhor com estas pessoas, acabamos descobrindo que têm empregado produtos sintéticos e não óleos essenciais naturais, e o fazem crendo que o produto que estão comprando é totalmente puro. Quando estas mesmas pessoas, que antes usavam essências sintéticas, passam a empregar óleos naturais, há uma diferença marcante em seus resultados e as alergias deixam de existir. Portanto é importante saber diferenciar o produto que você está comprando para ter garantia de seus benefícios, e não correr o risco de intoxicar seu cliente.

Devido à importância deste item vamos agora ver algumas formas de se distinguir um produto natural de um sintético, bem como um bom produto de um de má qualidade.

Primeiro passo é compreender e infelizmente ter de aceitar que no Brasil, cerca de 90 por cento dos óleos que estão no mercado não apresentam mais a sua composição original.

Os produtores de grande parte dos óleos comercializados não apresentam a identificação correta da planta da qual o produto foi obtido (nome científico), a parte do vegetal que foi empregada e a procedência do mesmo. A origem geográfica pode, algumas vezes, auxiliar na identificação botânica e determinar a composição diferenciada, pois sobre este fator contamos ainda com a presença de quimiotipos diversos dos óleos, que surgem de acordo com o tipo de solo, clima e habitat no qual a planta é cultivada. Um exemplo é o Alecrim que só na França possui dois quimiotipos diferentes, um cultivado no Sul e outro no Norte.

A colheita da planta e a forma de extração de seu óleo interferem fortemente na composição química final de seu produto, portanto é de suma importância tomar conhecimento destes fatores de modificação. Ter à disposição de seu fornecedor a análise química de seus óleos é a melhor garantia de se estar adquirindo um produto natural e inclusive poder saber qual variedade de quimiotipo (variação química) você está comprando. Pois, conforme falamos, os óleos variam de composição de acordo com clima, região, tipo de solo, época do ano, etc, o que também poderá, conforme o caso, diferenciar em muito suas aplicações. Por exemplo, se a camomila (Matricaria chamomilla) for colhida pela manhã, seu óleo possuirá altos teores em alfa-bisabolol, seu principal princípio ativo como anti-inflamatório. Porém se colhida ao fim da tarde, encontrar-se-ão somente vestígios de alfa-bisabolol em seu óleo.

A adulteração (e mesmo a falsificação) de óleos voláteis já é conhecida desde os tempos mais antigos, talvez até desde a época dos ditos "alquimistas". Além da fraude evidente ao consumidor, dependendo do tipo de falsificação, esta pode acarretar conseqüências negativas para a saúde do usuário e, portanto, especial atenção deve ser reservada a esse tipo de problema. Tipicamente, os seguintes procedimentos são usados para falsificar óleos voláteis:

- adição de compostos sintéticos, de baixo preço, tais como álcool benzílico ou octílico (de cereais);

- mistura do óleo volátil de qualidade com outros óleos de menor valor para aumentar o rendimento;

- falsificação completa do óleo através de misturas de substâncias sintéticas dissolvidas num veículo inerte.

Vemos a dificuldade, mas mesmo assim, como dito anteriormente, apresento aqui alguns pontos que podem ser observados na aquisição dos óleos:

- Um óleo essencial jamais será vendido em vidro transparente, pois em contato com a luz oxida-se com facilidade, perdendo então suas propriedades terapêuticas. Ao ser adquirido deve estar conservado em frascos de cor âmbar ou azul cobalto. Mesmo assim, pode ser encontrado produtos sintéticos sendo vendidos nestes frascos, até mesmo por seus custos serem menores.

- Os óleos essenciais não possuem cores extravagantes como roxo, lilás, etc. Somente o óleo de camomila e poucos outros apresentarão a coloração azulada, pois em sua composição, encontra-se o camazuleno, o que lhe confere o tom azulado. Por outro lado a tangerina, laranja e orégano terão a cor alaranjada, o PATCHOULI, a casca de canela e o vetiver a cor marrom e o cedro de Himalaia e a bergamota a cor esverdeada. Nos outros casos, jamais se encontrará óleos com cores que vão além do transparente e do amarelo claro. Normalmente produtos coloridos o são pela adição de anilinas.

Óleos essenciais não se dissolvem facilmente na água (são óleos).

Se ao pingar uma gota, a água turvar-se de branco, isso é um indício de que o produto é sintético. O óleo natural não se dissolve, costuma boiar quando seu peso é menor que o da água, ou ir para o fundo como o vetiver ou PATCHOULI que possuem maior peso molecular.

- Produtos com cheiros alterados, com odor de álcool ou óleo de cozinha são produtos adulterados e devem ser deixados de lado, a não ser que sejam vendidos com uma finalidade específica, como uso na massagem, ou rotulados como diluídos, como acontece muitas vezes com os óleo de rosa e jasmim, que por serem muito caros, costumam ser diluídos a uma proporção de 10 ou 20% em óleo de jojoba para baratear seu custo.

- Óleos naturais jamais irão custar o mesmo preço, pois necessitam de proporções diferentes de matéria-prima da planta para se produzir óleo, assim como, de acordo com seu país de procedência, possuirão preços de custo também diferentes (aí entram também taxas de câmbio, importação e exportação, vigilância sanitária, etc).

Por exemplo, para conseguir-se 1 litro de óleo de eucalipto glóbulus, necessita-se aproximadamente de 30kg de folhas. Por outro lado, para conseguir-se a mesma quantidade em óleo de rosas (1 litro), gasta-se de 1 a 3 toneladas de pétalas, o que equivale a 1 hectare de plantação de rosas. Daí seu preço jamais vir a ser o mesmo que o de um óleo de eucalipto.

- Os óleos naturais duram mais tempo na pele, quando empregados como perfumes ou quando utilizados na massagem, contrário aos sintéticos que não permanecem às vezes mais do que poucas horas. Esta é a grande diferença entre os perfumes franceses que utilizam óleos naturais e os nacionais que usam essências sintéticas. Um perfume francês às vezes chega a manter seu odor sobre a pele até o dia seguinte.

- Sempre que for comprar seu óleo, questione sobre a análise química, se o produto é natural e de onde provém. Quem trabalha com integridade coloca no rótulo do produto o país de origem, método de extração, data de envasamento ou colheita, parte da planta que foi empregada na extração e informações sobre quimiotipo, se tiver. Quanto ao penúltimo item, mostra-se extremamente importante saber-se qual parte da planta foi empregada para se produzir o óleo, pois por exemplo, se o extrairmos da casca da canela teremos maior intensidade em aldeído cinâmico (55-75%), um composto que pode queimar a pele (e que é mais útil como sudorífero e estimulante), enquanto no óleo extraído de suas folhas encontraremos mais eugenol (70-90%) (sendo um óleo de maior propriedade anti-séptica). Por outro lado, retirando-se o óleo de suas raízes, haverá altos teores em cânfora, que possui propriedades estimulantes na circulação, o que nestes casos diferenciará em muito as aplicações terapêuticas dos óleos desta mesma planta. Vale frisar também que existem muitas empresas que colocam o nome científico da planta no rótulo de produtos sintéticos comercializados como naturais, o que nos leva a ver que só o nome científico nem sempre identifica o produto como natural, mas permite saber, no caso de marcas de garantia, de qual espécie de planta foi produzido o óleo, já que alguns possuem marcantes alterações químicas conforme espécie e subespécie.

Estas são algumas diferenças básicas. Jamais se esqueça que, em se tratando de Aromaterapia, qualidade é tudo e este é um dos grande problemas enfrentados pelos terapeutas. Diferente dos Florais de Bach, aos quais o terapeuta limita-se a escrever a recomendação para o farmacêutico prepará-lo, os óleos essenciais e as sinergias preparadas são pelo próprio terapeuta, daí todo cuidado é pouco para que seu trabalho se desenvolva de forma satisfatória.

Você está praticando bom comportamento do Perfume?

Escolher e aplicar um perfume é como andar numa corda bamba: é preciso um equilíbrio perfeito. Spray muito pouco e seu perfume será  completamente perdido. Spray demais e você vai dar a todos a sua volta uma tremenda dor de cabeça. O que complica mais as coisas é a importância dos aromas em nossa vida cotidiana. "A fragrância pode ser extremamente poderosa", diz Mandy Aftel, famosa perfumista. "Ele pode instantaneamente evocar memórias e é representante de quem você é." E a última coisa que você quer representar é uma pessa que não sabe usar seu perfume. Então, como você mantém seu comportamento de perfumistico sob controle?

Como eu escolho um perfume que é bom para mim? Só porque uma fragrância cheira maravilhosamente em  um amigo não significa que funcionará para você. "Os perfumes secam de maneira diferente na pele de todos", diz Aftel. Ela sugere fazer sua pesquisa: "Familiarize-se com as notas em um perfume que você gosta e procure por elas em outros perfumes." Uma visita a uma loja de perfumes ajudará você a definir e restringir notas específicas.

Onde você deveria se borrar? Pontos de pulso - pense nos pulsos, nos cotovelos, na nuca, até no vinco atrás dos joelhos - são os lugares onde você deve concentrar sua fragrância. "As flutuações naturais da temperatura do seu corpo aquecem e difundem seu perfume sem que ele seja esmagador", diz Aftel. O que significa que seu colega de trabalho na mesa ao seu lado será capaz de detectar seu perfume, mas não será o único aroma que enche seu nariz.

Onde você não deveria pulverizar?

"Evite aplicar seu perfume sobre o protetor solar. Diz Aftel. "Isso torna menos eficaz." Ela também adverte contra a pulverização de perfume em seu cabelo. Embora seja uma boa maneira de ajudar seus cabelos a pegar seu perfume característico, os ingredientes de muitos perfumes podem secar e danificar o cabelo. Em vez disso, pegue um perfume que é projetado especificamente para o seu cabelo. Kinnaird sugere Avaha Eau de Parfum de Serge Normant. É formulado para funcionar como uma fragrância corporal e capilar.

Se você puder ajudar, evite borrifar fragrâncias diretamente em qualquer tecido, não apenas em delicados. Como existem tantas fórmulas diferentes, você nunca sabe o que deixará uma marca d'água. Aftel na verdade sugere spritzing antes de se vestir. "Aplicar seu perfume antes de se vestir facilita o acesso às suas pulsações", diz ela.

Com que frequência devo reaplicar? Enquanto você pode ser tentado a mergulhar em um perfume que você ama, lembre-se de não ficar feliz de spritzer. "A chave para a fragrância é a sutileza", diz Aftel. "Dependendo da força e da profundidade de sua fragrância, algumas borrifadas em seus pontos de pulsação pela manhã devem ser suficientes." Se você está correndo direto do trabalho para o happy hour ou apenas quer se refrescar antes de uma noitada, então uma névoa rápida na nuca será o sufici

Plumeria | Frangipani

As cores e a fragrância do Plumeria continuam a encantar

FRANGIPANI OU PLUMERIA – Significado da Flor

Frangipani é uma flor única associada com diferentes significados. Apresentados a seguir são fatos e informações detalhadas sobre o mesmo.

Frangipani, também conhecida como Plumeria, é um arbusto ou uma árvore comum em climas tropicais ou sub-tropicais. Acredita-se de ter-se originado do México, no entanto, encontra-se em várias outras partes da América Central e sul. Cerca de 8 variedades de flores tropicais perfumadas são encontradas que variam de um para o outro sobre a base de flores e forma da folha. Estas flores são extremamente atraentes e encontradas em creme, branca, amarela, cores de rosa ou vermelha. Elas também têm uma fragrância forte, que fica mais forte à noite. Por sua forma bonita e atraente, estas flores são usadas em várias formas de artes. Estas flores podem ser usadas simplesmente como jóias ou imitadas em pinturas, etc.. Eles também são usadas para fazer perfumes . No entanto, não pode ser consciente, mas, cada flor conhecida na terra está associada com certo significado. Em caso de plumeria, existem vários simbolismos e significados associados.

FRANGIPANI – Significado

Um olhar para a flor e você vai saber o que pode ser o significado mais importante dela. Sim, é charme, beleza e graça. Frangipani com flores de suas belas cores e fragrâncias simboliza beleza natural. Em segundo lugar, elas representam primavera e vida nova. Elas também estão associadas com início ou nascimento de algo. Esta flor tem um significado especial na cultura havaiana que simboliza tudo de bom nela. Também representa Paragon ou perfeição. A seguir estão os significados de flores de plumeria outros:

Frangipani significa tanto a criação como recreação.

Segundo a cultura chinesa, simboliza o amor e a representação de sentimentos de cada um.

De acordo com a cultura vietnamita, representa status.

Dedicação e devoção são as qualidades representadas por esta flor, de acordo com a cultura hindu.

Os Maias consideravam flores perfumadas para ser associadas com a vida e o nascimento dos seres humanos.
Um dos significado desta flor é aloha que é usado como uma forma de saudação.



A doce fragrância da flor de plumeria e as cores vibrantes tornam-no facilmente um dos símbolos mais emblemáticos do Havaí. Se você usa o pua melia (havaiano para plumeria) em seu pescoço como uma lei, em seu cabelo como um adorno, ou sobre seu ouvido para indicar seu status de relacionamento (acima do seu ouvido esquerdo significa que você está "tomando" ouvido direito significa que você está "disponível"), não deixe de experimentar a beleza e a fragrância desta flor havaiana.

O perfume indulgente e a beleza da plumeria podem ser capturados em velas flutuantes perfumadas em forma de plumeria, loções luxuosas para o corpo e até joias elegantes na ilha. 

Cores e perfume

Plumeria vêm em uma variedade de cores. Elas se apresentam em cores amarelo, carmesim vermelho, branco puro e uma gama de por do sol cor de rosa e laranja. A plumeria amarela pura é a mais duradoura e tem o aroma mais profundo. A plumeria branca tem o menor tempo de vida, mas você ainda pode apreciar o aroma delicado.

Acredite ou não, o outrora onipresente lei da plumeria é cada vez mais difícil de encontrar. A orquídea roxa e branca do dendrobium tomou o lugar do plumeria amarelo como os leus de cumprimento do aeroporto padrão. No entanto, os aeroportos ainda são os melhores lugares para encontrar uma plumeria lei. Existem hastes de lei nos aeroportos de Honolulu (Oahu), Kahului (Maui), Hilo (Ilha Grande), Kona (Ilha Grande) e Lihue (Kauai).

Plumeria gosta de climas  tropicais

Se você ainda está sonhando com o Havaí e não estará aqui em breve, tente cultivá-los você mesmo! As plumeria são plantas resistentes e podem crescer praticamente em qualquer lugar em temperaturas acima de 40-50 ° F. Algumas empresas vão enviar-lhe estacas e sementes que você pode plantar e crescer sozinho. Se você não tem temperaturas externas acima de 40-50 ° F o ano todo, não há problema. Você pode plantá-las em um vaso  e mantê-las dentro de casa durante os meses mais frios. Considere isso uma maneira de trazer o paraíso para você.

História da Plumeria no Havaí

Plumeria não é nativa do Havaí. Elas foram trazidas  em 1860 por um botânico alemão. A exótica flor introduzida prosperou no clima quente e no solo vulcânico do Havaí, dando origem à infinidade de variedades maravilhosas nascidas no Havaí: o magnífico Royal Hawaiian, o profundo carmesim Hilo Beauty e o colorido Rainbow Rainbow, só para citar alguns.

Coco Chanel Mademoiselle

O Segredo do Chanel Nº5

Sinopse: A trajetória da fragrância é contada em ‘O segredo do Chanel nº 5 – A história íntima do perfume mais famoso do mundo’. Graças a um trabalho de pesquisa, a autora busca separar o que é lenda e o que é verdade na criação do perfume. O livro traz informações tais quais a infância de Coco, a criação de seu aroma baseado em um perfume da Rússia Imperial e as estratégias de lançamento e venda do Chanel nº 5.

[...] no alvorecer do século XX [...] Todos sabiam que “fragrâncias com forte base animal… ou jasmim”, especialmente, “eram marcadas como pertencendo ao mundo marginal de prostitutas e cortesãs”. Mulheres “de bom gosto e reputação” usavam “apenas [as] simples essências florais” que capturavam o aroma de uma única flor de jardim.

Este livro trata da biografia de um perfume de mais de 90 anos. Com tanto tempo de existência, o Chanel Nº5 não carrega dentro do seu frasco apenas algumas substâncias químicas que, combinadas perfeitamente, perfumaram e ainda perfumarão milhares de mulheres. Este perfume traz, junto com a sua idade, muita história para contar.

Lançado em 1921, Chanel Nº5 foi idealizado pela estilista Coco Chanel, sob fortes influências tanto dos gostos adquiridos na sua infância quanto dos conceitos sociais da época de sua juventude. Quando se dizia que moças casadoiras deviam cheirar a rosas enquanto que atrizes e amantes cheiravam a jasmim, Coco Chanel queria que uma mulher cheirasse como uma mulher e desejava derrubar esta divisão. Combinando isto com a austeridade e com a limpeza imaculada do mosteiro onde foi criada e estudou, surgiu então o Chanel Nº5.

Mas a história contida no perfume não é só a biografia do início da vida de Coco Chanel. Toda a trajetória ao longo das décadas, que fez o Chanel Nº5 ser o que ele é hoje, foi também consequência de decisões empresariais, dos acontecimentos históricos do século XX e também do relacionamento do perfume com a sua própria criadora.

O que me surpreendeu e agradou muito neste livro foi a quantidade de conhecimento que adquiri. Aprendi bastante História, relembrei Química e tive uma introdução à arte da Perfumaria.

É também um ótimo livro pra quem gosta de Moda ou do mundo do glamour e do luxo.

O Filme

Existem vários filmes sobre Coco Chanel, mas um recente, de 2009, chama-se Coco Antes de Chanel (Coco Avant Chanel), estrelado pela Audrey Tautou.